28 abril 2010

Grieta sur de la Maza

Esta vía representa en sí misma el comienzo de una nueva época en La Pedriza. Con total seguridad, esta vía resultó ser el mayor exponente de dificultad y técnica en toda la Pedriza para su época.

Abierta por Teógenes Díaz, se ayudó de un nuevo "invento" (los clavos) y una nueva técnica (la de la doble cuerda) dando el pistoletazo de salida a la escalada artificial.



La Maza, con anterioridad, pocos años antes, se había subido mediante una "piramide humana"


Hace un año repetí esta misma escalada en solitario y sin usar maza. Me impresionó poder saborear su dificultad. Hoy día no es una escalada fácil, y han pasado casi 80 años. Sin embargo me dió mucha lástima encontrarme con un buril en el paso de salida a la cima, desvirtuando el origen propio de la escalada.





Croquis de la vía. Dificultad sin maza IV/C2


La vía comienza por una canal a mano derecha de la misma cara sur. Remontando unos pasos de III+ y IVº llegamos a la base de la grieta sur, donde comienza lo duro.



Reunión un tanto técnica para escalada en solitario.

Sin información previa de la escalada, y llevando un material mínimo, tuve que optimizar mucho los empotradores, obligándome a dejar un seguro de cada dos en la grieta. Sólo sabía una cosa sobre las fisuras que estaba escalando, según subía se estrechaban cada vez más, tanto que dudaba de poder escalar sin clavos la vía y tener que darme media vuelta.

Material empleado para la escalada


Cuando llego al final de la primera fisura, la grieta se estrecha y se curva hasta hacerse horizontal a derechas. Para alcanzar la siguiente fisura me tengo que estirar y colocar un alien amarillo no muy bueno, para una vez subido a él poder colocar un fisurero con mejor pinta.

Finalmente no fue necesario usar microempotradores y pude pasar sin coger ningún clavo fijo de la vía, aunque tuve que apurar hasta el fisurero nº 1 que es el más pequeño de mi juego de fisureros normal.

Ahora toca volver a pasarse a una fisura más a la derecha. No se ve nuevamente donde colocar un seguro, por lo que es una escalada casi al tacto. Una vez colocado un friend, me paso a la última fisura.

Perspectiva de la escalada desde la base de la grieta.

Aquí la clave es llevar un fisurero del número 8. que queda a cañón y te da libertad suficiente para salir a la cima en libre sin usar el buril. Yo tuve que emplear un seguro más. Un alien azul sobre un arañazo horizontal encima del buril, que me dió la altura suficiente para poder salir ya en libre.

La cima de la Maza es un puro espectáculo. Algo que se tiene que disfrutar en la vida de cualquier escalador pedricero.


Para bajar fijo las cuerdas al rapel de la cara Norte (ojo, no rapelo por la norte) y a la que bajo quito los seguros. Vuelvo a subir, y ahora vuelvo a rapelar por los rapeles de la Sur, pasando por la tubería de 1932 que pusieron en la primera ascensión.




Datos de la vía

Risco: La Maza
Vía: Grieta Sur
Dificultad: IV/ C1 (un posible paso de C2 si se evita el buril)
Friends: Camalot 0.75, Camalot 1, dos alien amarillos, alien azul
Fisureros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Cintas expres: 12
Maza, clavos...: No son necesarios.

Es una vía muy buena para personas que hayan comenzado a practicar escalada artificial colocando cosas. Requiere atención para que los empotradores queden bien.






4 comentarios:

Kiko dijo...

Bienvenido de nuevo Jack, has tardado tanto en comprar tabaco que supongo que habrás dejao de fumar y te has sacado ya las opos no?

Kiko dijo...

Por cierto, ¿observaste el trazado de la clásica, la de la torre humana?¿Creo que desde hace algún tiempo hay algo equipado por ese trazado verdad?¿No es eso también una afección a una clásica?

Anónimo dijo...

Esto es como todo a veces uno vuelve, echa un vistazo, coge un poco de turrón, y se vuelve a ir.

La vía a la que te refieres es una vía de Tino que entra un poco más a la derecha por unas chapas. (Se aprovecha la reunión de Tino para rapelar de forma segura por la Sur, en vez de usar una sirga de acero que hay un poco más abajo del tipo a las que equipó el Guirles)

Hoy en día, no he visto aún entrenar torres humanas en los rocódromos, por lo que creo que la vía de los lobos, es una vía que ha desaparecido en sí misma.

Pese a ello creo que se debería de haber respetado y no haber burilado por esa zona (en realidad ahí existe una vía desde 1932) para abrir una vía gracias al taladro y que sinceramente, tampoco creo que se suba tanto.

En cuanto a la tubería que pusieron, es posterior a la primera ascensión. Estoy convencido que de ahí laceaban con una cuerda para subir a pulso y luego rapelar. Es una frikada muy grande...

Jacko

Kiko dijo...

Ya...comprendo lo de la torre humana jaco, pero...
lo que si que sería inaceptable es que se hubiera puesto seguro alguno en la parte que se escalaba a pelo durante esas tempranas décadas en Pedriza. Saludos