25 febrero 2008

Magic Rock Climbers - ( Parte I : Pedriza )


“Magic Rock Climbers” no es otra cosa que un “nombre” que hace referencia a un grupo más de escaladores de la Pedriza. Gente cuyos comienzos en esta escuela se produjeron durante los inicios de la década de los 70´s, una época de gran herencia clásica, y de grandes cambios. Para ellos, la escalada representaba una forma de vida. Un sentido vital y una especie de escenario sobre el que se entrelazaban todo tipo de elementos y situaciones, como las relaciones de amistad, el amor, la música o las ideas políticas. _"Todo ello definía mucho el espíritu con el que se escalaba" (Biafra)




Biafra en el Valdecoro



Su lugar de reunión urbano era un Centro Social de los Salesianos de Atocha, un pequeño local-bar con un recinto exterior y un pequeño salón de actos, que también compartían otros famosos grupos de escaladores de la época como la UBSA o la URD. Allí, a parte de organizar las salidas del fin de semana, también se hacían pases de diapositivas y disco-forums de todo el rock de la época (bandas como Pink Floyd, King Crimson, Focus, o los famosos Rolling Stones…) Atrincherados y salvaguardados en este pequeño oasis, también organizaban actos y reivindicaciones en pro de las libertades democráticas.

Miguel Ángel Mora “Biafra” era uno de sus más activos integrantes. Biafra comenzó a escalar en la Pedriza en el año 1970 (en pequeños bloques de cinco o seis metros de altura) en el entorno del Indio y el Risco de la Fuente, y fue iniciado en ello por alguno de sus vecinos del barrio de Vallecas. Su actividad se limitaba a ascender pequeñas secciones de fisura mediante clavijas y estribos caseros, pero con el tiempo los conocimientos aumentaron y alguien ya pudo hacerse con una cuerda buena.


Biafra escalando el L1 de la "Tito-Rolin-Bus"


Un contacto más serio con la escalada fue el del CAUM (club de amigos de la UNESCO de Madrid), donde se organizaban salidas a los Picos de Europa. Primeras salidas alpinas de cletas empapadas por los neveros, pero repletas de esa ilusión que entrañan las bellezas desconocidas, y aquello que creemos tan lejano…

Pero con quién Miguel Ángel descubrió la escalada más técnica, fue con Santiago Hernández, y también con Fernando de la Rosa “Bodons”. Ambos eran escaladores de mayor experiencia por aquella época (formados por clásicos veteranos), y de ellos recibieron los conocimientos básicos de progresión y aseguramiento.
Biafra recuerda la gran impresión que le produjo escalar la vía “Loquillo” del Pájaro junto a Santiago Hernández, con aquel paso de salida del segundo techo, en el que había que superarse de un inusitado empotramiento de rodilla!


Luis Campos en la reu intermedia de la Clavel Rojo, durante una repetición que Juan y Miguel Ángel hicieron con Daniel y él, al poco de ser abierta...



Santiago les inculcó mucho el tema de la “seguridad”, y gracias a ello asimilaron conceptos, hoy básicos, como los de que las reuniones son “sagradas” y deben montarse a prueba de bombas. Con él comenzaron a escalar en Galayos, en vías como la Oeste de la Aguja Negra o el Diedro Flores, justo en la época en la que Santiago comenzaba a hacer cordada con Rodolfo Assas (una cordada que dio bastante que hablar en aquel momento). Era la época del Club Caldeiro, que era una asociación de antiguos alumnos de ese colegio, que se encontraba cerca de Ventas.

Una de las vías que más les influenció en aquellos primeros momentos fue la “Mayayo” de Mataelvicial, una de tantas abiertas por este ávido aperturista. En general todas sus vías les gustaban mucho, seguramente por su gusto por lo clásico, ese increíble “ojo” a la hora de unir líneas naturales a superaciones de techos y desplomes, y todo ello en los riscos más bellos y recónditos de la Pedriza.
Otras rutas que les impresionaron fueron la “Norte” de la Maza, que por aquella época ya tenía fama de expuesta, con numerosos tacos de madera en mal estado. O la “Burillo” del Torreón de las Arañas Negras, en cuyo segundo largo, en una difícil chimenea, Biafra tuvo un vuelo de 15 metros, que le retiro varias semanas de la escalada. Una vía desconocida ya por entonces, en la que se meten a la aventura con aquel susto, y a la que Miguel Ángel tiene el placer de volver en compañía de Oscar Keemiyo. La gran confianza y seguridad que este último le inspira, le proporciona un gran alivio psicológico, y con él la termina.

Un poco más adelante Biafra también escalaría junto a otros clásicos de la Pedriza como: José Luis “Ortiz” el “tronko” (otro importante aperturista de rutas clásicas de esos momentos, como las TYM “Tronko Y Marisa”, que abría con Marisa Montes), y sobre todo con Juan Vicente López Díaz “Pelos”, con quién abrió gran parte de las vías que se reflejan en este artículo, y cuya tónica general era la superación de techos, algo muy en boga en aquel momento…



Vía “Mari Paz” al Risco de la Fuente (22 noviembre, 1974):


CROQUIS DESCARGABLE!

Esta vía la encontraron abierta hasta la mitad del último techo. Hasta allí había llegado Rafael González “Loquillo”, y el encadenamiento de sus tres techos es lo que más les atraía de la vía. Después de terminarla decidieron respeta su nombre “Mari Paz”, nombre de una amiga de Rafa.
El croquis es toda una obra de arte, y fue uno de los primeros creados por Miguel López Larena, conocido como”Loquillo”, otro de tantos.... En el se puede leer, traducida, parte de la letra de la canción “Peace, a begining”, del poético y oscuro letrista de King Crimson, Pete Sinfield, aparecida en el segundo Lp de este grupo “In The Wake of Poseidon”, de 1970.
La vía se encuentra restaurada desde el año 2003.




Vía “Mari Carmen” a la Norte de Peña Sirio (1974):

CROQUIS DESCARGABLE!



Esta vía, así nombrada en honor a una buena amiga de Biafra, fue abierta en el momento de mayor estabilidad de la cordada “López-Mora”. En aquel momento, en la cara norte de Peña Sirio solo existía la vía “Roger Ranger”.
La principal atracción del muro estaba en la gran laja separada, y la gran y oscura chimenea que ésta formaba, con unos interesantes y espectaculares pasos en oposición en los que, según Biafra, reside la gracia de la ruta.
Con pasos de hombros consiguieron reducir el número de buriles en las zonas de roca lisa. Los buriles consistían en tornillos de ferretería, remachados a base de tiras de plomo que recortaban de tuberías, y que colocaban dentro de la perforación (antes de meterlos), con objeto de rellenar al máximo.
El croquis es otra verdadera delicia, llena de juegos y símbolos en blanco y negro.
La ruta será restaurada esta primavera-verano (2008)



Vía “Internacional” (1975):

CROQUIS DESCARGABLE!


Esta vía fue abierta tanto por la evidencia de su trazado, como por el increíble cromatismo que presenta la roca en esta sección fisurada del Risco Sin nombre, hoy conocido como Risco de la Peseta. En ella se utilizaron numerosos tacos de madera y muchas clavijas. Su nombre es un claro homenaje al famoso himno de la Lucha Obrera, y también una referencia a las Organizaciones Obreras, que en aquellos tiempos aun estaban presentes.
La ruta fue liberada muchos años después, y actualmente está considerada como una de las fisuras más clásicas de alta dificultad de la zona centro.



Vía “Biafra” al cancho del Hueso (1975):

CROQUIS DESCARGABLE!


Esta ruta fue abierta en octubre de 1975, justo antes de la muerte del dictador. Busca el trazado más lógico, con el menor uso de buriles, cuatro en este caso, uno en el techo y tres de seguridad a la salida del mismo.
Es obvio comentar que el nombre hace referencia al mote de Miguel Ángel, un mote de origen curioso, y que también tiene un eco de la realidad social del mundo de aquellos años. La anécdota surge en uno de sus primeros viajes a Ordesa, cuando después de varios días de esperar el buen tiempo, se les agotó la comida. Por lo visto, no pararon de comer en todo el viaje de vuelta, razón por la que algún cachondo les comenzó a llamar los “Biafreños”, …y es que en aquellos momentos, se vivían unas hambrunas devastadoras en aquel antiguo país que se independizó de la República Sudoriental de Nigeria, entre 1967 y 1970.

Biafra abriendo el techo de su vía del Hueso...



Vía “López-Mora” al Cancho de los Muertos (1975):


Es la última vía que abren en la Pedriza, y tuvo la gracia de flanquear aquel techo que había a la izquierda de la RACOV-MEO, sin utilizar buriles, y por un espectacular muro rojizo de gran belleza. Sus primeras ascensiones en libre llegaron a manos de Daniel Guirles y Luis Campos, y su encadenamiento, por primera vez, fue obra del Musgaño, quién la reseña en su guía como de VI grado.
Poco después de esta apertura, Biafra se marcha a Córdoba a cumplir con el servicio militar, y abandona la escalada casi por completo, solo alguna visita esporádica a Espiel. A su regreso se marcha a Lérida, a trabajar en recolectas frutales para sacar dinero, ya que las penurias económicas eran la tónica general de aquel momento. Con ello retoma sus actividades de montaña en el Pirineo.
Repetida con mayor frecuencia que otras, su equipamiento en clavijas va siendo renovado.

Poco después Miguel Ángel tiene la mala suerte de perder a su hermano en un accidente de trafico, razón que le lleva a pactar con su madre un abandono de la escalada (por petición de la misma). Pero en 1979, harto de aguantarse, Biafra comienza de nuevo a escalar, y además en un escenario privilegiado: los Picos de Europa. Allí abre varias vías como “Nosferatu”, “Capricho de Venus” o “La Vía de los Celtas”, así como otros sorprendentes proyectos que hoy están muy de actualidad, como el “Techo de la Cueva de las Balas”, hoy conocida por ser la vía más difícil del mundo en pared: la “Lurgorri” de los hermanos Pou (Pero todo esto se contará en la siguiente parte de esta serie)

05 febrero 2008

Javi Clos abre "fisura de Ida y Vuelta" en La Pedriza

(Fotografía: Manu Prats/ LunniPress)





Fisura abierta en Enero de 2008 en La Pedriza, sin ninguna expansión y de casualidad por Javier Clos y Rubén Canillas, al escalar la vía pensando que ya estaba abierta. Esta se encuentra en la cara oeste del risco que hay justo encima del risco de El Camello.

Elegimos hacer esta fisura por que a simple vista, parecía que iba a ser de manos, y también parecía que el diedro que hay bajo la fisura estaba fisurado, pero nuestra sorpresa fue mayor cuando llegamos al inicio del diedro.

Resultó ser una fisura ciega e imposible de proteger. Finalmente subiendo por un sistema de diedros que hay por la derecha, alcanzamos la fisura buscada, una fisura de unos 6 metros, un poco sucia, pero con muy buenos empotramientos de manos.

Al final de la fisura de manos hay unas setas que hay que utilizar (una seta que era clave, se partió de repente, lo cual es otro indicio más de que esta fisura no estaba abierta)

El último paso de la fisura, que es un poco más a bloque, te deja en una pequeña respisa, bajo una corta placa de adherencia que es arenosa y bastante expuesta. La ausencia de seguros y la dificultad de proteger la posible caída de la placa, me hicieron tomar la decisión de destrepar la vía, de hay el nombre de Ida y Vuelta.

La placa saldrá aproximadamente 6a+, pero bastante expuesta. El que quiera continuar la vía y poner una expansión para alcanzar la cima del risco, es libre de hacerlo. Para descender desde la cima se puede usar la reunión de la vía de la derecha, unos 7 metros más adelante.

(Fotografía: Manu Prats/ LunniPress)


Descripción del recorrido

Discurre por las placas de adherencia que hay justo debajo de la fisura. Tras un paso de Vº aproximadamente, alcanzamos unos buenos cazos justo en la parte derecha de la placa. Al finalizar los cazos, ayudándándose de unos invertidos, alcanzamos el diedro que hay a la izquierda con un árbol.

El diedro es offwidth, pero fisurado por dentro, continuamos por el también diedro offwidth que sale hacia la izquierda, dejando de frente una chimenea. Nos plantamos debajo del mejor tramo de la vía, la fisura de manos, que acabaremos ayudándonos de unas setas. Estos pasos son bonitos. De las setas ya solo nos queda un pequeño paso más, a bloque, ayudándonos de la fisura que aquí es más estrecha y ciega.

Ganamos una repisa y aquí el que quiera, puede seguir por la placa (sin abrir). Se puede montar una reunión con una cinta plana bastante larga, aunque queda un poco precaria. También se puede descender destrepándo la vía.

Protección

Un juego de friends del 0.5 al 5. Una cinta muy larga para montar reunión. Aros para lacear setas en el caso.


Mejor época

Todo el año, exceptuando días de frío o calor extremo en invierno o verano.

04 febrero 2008

34 días escalando en solitario en PATAGONIA


Diciembre 2007 - Enero 2008

(La escalada en Sueño)


Así se daba a conocer la noticia de una de las escaladas más impresionantes de esta temporada 07/08


Mi nombre es Nick y soy de Brasil. Mandé este mensaje a la madre de Dave la pasada noche. Dave ha abierto una nueva vía en el Cerro Escudo. Sólo quiero compartir con vosotros todo esto. Gracias Alard por las buenas noticias. Paz. Orgullosos de ti, Dave.


Nick

--------------------------------------

Hola, mi nombre es Alard y soy de Sur África. Las dos últimas semanas estuvimos escalando en el parque, y hemos estado hablando con Dave cada día. Ha sido enorme verle escalar esa impresionante pared el solo. ¡Respetusoso!


--------------------------------------

LAS BUENA NOTICIA ES QUE HIZO CIMA AYER!!!!!! Con un tiempo expléndido. Hizo el último largo, y entonces se dirigió a la cima con un sol torrante!!!! Hable con Dave esta mañana a las 9 am. y estaba con un gran espíritu, muy excitado y muy positivo. Esta mañana ha comenzado su descenso y ha calculado que le llevará 2 días volver abajo, y otra semana portear de vuelta su material. Ha estado 34 días en la pared, y dice que durante la escalada llegó a escalar A4+

--------------------------------------

Le felicitamos por su 26 cumpleaños hace unos días. Él estaba ilusionado de pasar la Noche Buena, Noche Vieja y su cumpleaños en la pared. Nos contó sus planes para Navidad, que él y tú cenariais al mismo tiempo, y cada uno pensando en el otro.
Las palabras de Dave esta mañana fueron "Acabo de cumplir un gran sueño en mi vida, escalar una pared extremadamente grande como esta solo"

Dave me preguntó si podía mandar un mensaje a su madre y a su hermana y contarles que el estaba a salvo y de vuelta abajo.

Fue estimulante verle escalar y hablar con él cada día, y como a él estuvo positivo y divertido hablar tambien. Todos nosotros mantuvimos los pulgares hacia arriba por él. El grupo de escaladores de Sur Africa le felicita y le desea lo mejor para sus futuras escaladas. Por favor, enviar una foto de él. Nosotros tenemos mucho que contar a nuestros escaladores de Sur áfrica. Vaaaaaaaaamos Dave.

Alar

--------------------------------------



¿Quién es Dave Turner?

Un joven escalador californiano de 26 años, que acaba de abrir una vía que surca la cara Este de la pared del Cerro Escudo, y llega a la cima tras 34 días de escalada en solitario y en estilo cápsula. (No vuelve al suelo durante la escalada. Sube con todo el material y una hamaca. Cada "X" largos fija un campo en pared donde deja la hamaca y los petates. Abre los largos y baja a la hamaca a comer y dormir. )


Taste de Paine es el nombre con el que Dave ha bautizado a su vía.


(Palabras de Dave sobre su escalada.)

first, thanks a lot to all of the positive responses that this thread has provided. its good to know that a lot of people are psyched to see something like this go down.
it has been a very long journey to get to what i have just pulled off. for over six years i have been training in the valley so that i could take the next level like this. ever since seeing el cap, reading about polar sun spire cerro torre, and similar peaks, i knew that i wanted in. this climb was the first of its kind i believe as pete stated. and i am going for another one this winter here in september. but first i must explain this one a bit...

i arrived here in patagonia this last november 15th, after dragging five haulbags down from my home in sacramento. just an adventure and challenge in itself! i was robbed in buenos aires which led to a dramatic fight in the terminal, but i eventually made it to puerto natales with all of the gear, thank god. i was bringing down the full rack and alpine kit, a few hundred pounds and about 70,000$ worth of the best gear available. all of my gear was brand new, and i came up with some good ideas and modifications to my systems as to be able to guard against the unbelievable strength of the constant storms down here.
the approach to the wall is 12 miles from the roads end, and i made this 11 times before i started the climb for a round trip total of 264 miles of load carrying, of corse only half the time with weight, and some loads being lighter than others. in the end two americans, walker and LB, helped a bit to get some of the gear from campamento japonese to the glacier camp at the foot of the east face of cerro escudo. luckily i had a 60 gb ipod to help crank out the miles with two solar chargers.
so my climbing plan was pretty simple; or so it seemed! i showed up with two 70m lead lines and one double length static haul line, and decided to climb it in alpine style and not use fixed ropes or any other steps back into the style of the past. one person, one wall, with only the summit as an acceptable outcome. nothing was going to stop this dream from coming to fruition except for what we put in the back of our mind and dont talk about. for being alone on such a wall with no chance of rescue, every move had to be assesed and executed as if i was just doing another hard route on el cap with the handy yosar chopper on the ready. of course it wasnt, but i needed to be willing to go for it none the less.
so this wall alredy had one route on it, to the right side, put up by three americans- brad jarret, chris breemer, and cristian santilices. they did make the wall, but not the summit. but dont let this fact throw you off- they were bad ass for going for this wall, and much respect from me is focused their way. this ascent came 13 years ago and i believe it took this very talented team of three something like 23 days or so to climb to the summit ridge. a few other minor attempts were logged on this wall as well, but nothing close to making a route.
as far as other grade sevens go pass the pitons, yes, i believe jim beyers solo of the west face of mount thor is the closest anyone has come to soloing a grade seven by a new route. but yes, he scrambled off the big ledge that splits the wall, leaving all of his stuff up there, and returned next year traversing back on and finishing. again, this gets so much respect from me, as i know jim, and showed that it could be done. maybe.
after fixing the first 130 meter slab with not so bad difficulties to 5.6R A3, i started to haul the bags up and prepared to blast, never willing along the way to fix more than two to three pitches at a time. while hauling some bags up one at a time, the sun came out on the wall full strength(rare!) and all hell started to break loose from the summit. ice, rock, and snow was ripping all past me so i went down to the pile of my bags at the base, un harnessed, and went to camp five minutes away for lunch to let the wall cool down before returning. when i came back a few hours later, i had a nice surprise from the wall. a nice basketball size rock came down at full speed right onto my harness at the base. my aiders, daisies, mini traxion, some biners, and a loker were absolutly destroyed. and worse, the harness had it´s swami cut through about 50% and had lost two gear loops, and another was threatning to fall off!i had some extra aiders and daisies, and sewed some new gear loops on. but the yates harnesses are so stong to start with, i just went with the cut up one for the whole climb. i did not have the extra money to replace it, and it is just about impossible to do so down here anyway.
eventually i was able to blast after a few big storms rolled through, on december 23rd. i was knowingly going to be spending christmas, new years, and my birthday up there. one pitch above the large ledge, i made my first of many portaledge camps, tying down the ledge to many pitons and tensioned hooks to keep it down. the updrafts on the wall were almost funny, as they would lift even the haulbags! yes, i tied these down too!
so i guess i should touch on the hardware before i continue. this first bivy anchor, as with half of all the belays on the route, were entirely natural. i absolutely kept the drilling to a minimum on this climb for many reasons. and when i did drill belays it was two shorty hangerless 1/4 inchers. yep, old school style and sketchy. but they were quick to drill, lighter, and there arent so many. i highly reccomend the second ascent team(or soloist) to take a bunch of real bolts up there and strengthen it up. but keep the natural belays just that. as for the pitches, they averaged 65 to 70 meters each, usually with between 0 to 6 holes per lead. two pitches had 10 to 12 holes on them. not sh"t when you think about how long, and overhanging the climb was.
i am not going to explain the details of the pitch by pitch beta spray, but i will say this. i have climbed a fair amount of routes over the years, and hands down this is the hardest route yet i have touched. nevermind the difficulty, this is the best climb i have climbed, ever. pitch after pitch of sustained thin overhanging cracks never ended, and the climbing was on excellent rock in a stunning location. and believe me, there are a few sections where you will take some long whips and/or crush yourself on the way down. yes, i took a few of these. and yes again, they hurt. but luckily i avaoded all serious injuries, but did have a few close calls.
the crux of the route came at about one third height. a few solid pins off the belay (with a small ledge to hit of course) led into about 12 to 14 beaks, not the longest stretch of beaks on the climb, but i ripped many out testing them on the way through the pitch, and all but two i cleaned with my fingers!
a few falls were logged when things went wrong, and some blood was lost, but nothing so bad i had to deal with in a deperate way.
my second camp on the wall saw an enormous storm, just pounding. two and a half days of continous wind and snow left my 80cm wide belay ledge(the only ledge of size on the route) with three meters of snow on it. i wouldnt believe it if i wasnt there! i have photos of it all and will try to post them but i have no idea how(advice?). the ropes were trapped in three inches of ice, which i learned that jugging on is quite hard and really sucks. at this point it was only about day 8 of 34. the pattern of bad weather continued more or less for the first three weeks of the route, which was the first half of the route. the second half fell in only two more weeks, as i recieved better weather, even though it was steeper and more sustained climbing. i have a few pics where i am rapping down to clean the pitch i just led, and i am an honest 20 to 30 feet from the wall.
the steepness of the route was quite impressive to me, and it gave me a false sense of security. i thought that everythging that fell, or most of it, would fall out from me. sure, lots of the time this was the case, but not always. i would hear it coming and stop what i was doing and watch it come for me. i would stay quite still and calm, loosen my dasie chain, and then shift to the left or right in my aides to let it do past. jokingly i was refering to it as ´dancing´! but my ledge didnt dance, and it took many hits. the worst was when a fist sized rock went through my customized double wall triple pole fly system, through my puffy jacket as well, and came to a rest in the pile of sleeping bags inside. luckily i was up climbing the pitch above the ledge, as it landed where my head is when i sleep. more repair work insued, a constant job task on a wall as pist off as this one.
eventually i started to get closer and closer to the top, with stacked pitches of A3+ to A4+ continuously lined up beneath me. once i was three pitches from the top i knew i would be going for the summit soon. i had one last hard aid pitch, two easier pitches up the right trending ramp, and then i would be on the ridge. the virgin ridge. i had no idea what to expect up there, as you cant see it from anywhere, at least you know one thing- it is sh#t rock up there. it changes from bomber granite to a nasty black shale which in itself is solid, but quite shattered.
on day 33 i decided to push up the last aid pitch to the ramp. before this, i had planned it out perfectly. i had an alpine pack packed with tech tools, crampons, puffy pants and jacket, bivy sack, goggles, gaiters, food and water, and all of the alpine goodies that go with the game. i didnt take it with me on that day as i was planning only on fixing my rope up to the ramp and going for it tommorow. but i made the ramp by 11am, and decided to go up it to have a look at the ridge. the tow pitches up the ramp went quick enough, but from the summit ridge notch i made it to, i couldnt see the ridge, as a tower was in the way. so i climbed this section out of the notch, the hardest part of the ridge, and was up on the summit ridge proper by 1pm. i had nothing with me. no food or water, pack, or anything. just a headlamp and my lead gear. a quick smile broke out on my face and i just went for it. weather was warm and clear enough, but a bit windy. i made the summit notch proper, tagged the top, and went back into the notch for pics and to suck the water from a trickle in the back of a crack. within a few minutes i was free soloing back down the way i came, rapping back down to the ledge on the wall proper, making it back by 10 or 11pm or so.
my dream had come true. no, i made it come true. i am not even going to try to relate how i felt actually doing what i had dreamt of for so long, but i am sure you have an idea. the next day saw one of my proudest pushes ever, rapping the whole wall in 18 hours in desperately windy conditions. on the second of many raps i lost some of my only good rope, having to cut it loose from behind a flake. so, about the ropes- i had my three cords, and just before i left the ground a fourth 60m rope was donated to me by the americans. it was not so usefull on the way up, as most of the pitches were 70 meters, but it came in handy on the way down.
it went like this. i would tie all of my ropes together ends to ends. then i would rap, down swing and aid, and do lots of tricks, connecting as many belays together ar the length of my ropes let me. then i would jug back up, and then bring down all of the bags at once with a special rappell braking system i came up with. then i would go back up the ropes again, and then pull them one by one as i made my way back down, again. i rpeated this process jugging the length of el cap one and a half times that day, until i was on the last rappel to the ground. another note- all of my ropes were completely screwed up by this point. core shots like a mother f er. as the last rope on the last rappell was being abused for the last time, it broke. i sick crack is what i heard, and i then i dropped. luckily after six feet of terror, the belay device stopped me. i looked up to see 2 meters of exposed core looking me in the face. then i smelled it. the overheated atc was burning the core strands through, as they cant take the heat like the sheath can. they started to go. i desperately looked for my knife to cut the load loose, but couldnt locate it fast enough on the back of my harness becaus of all the sh#t on my harness. so i did all i could do, and started to let the atc strip its way down the core, bunching the sheath up under it as it went. this was the burning of the core was distributed, and eventually it wasnt burning any more. but not the bunched up sheath wouldnt let the rope pass through the device, so i cut off my belay loop, and continued down un just the gri gri.
i made the ground a few minutes later, thinking light thoughts on the way down with the ridicously heavy load on my system, and let out a big monkey call when my boots made contact with the glacier. oh my god, i did it, and lived through it!
unfortunately i had to leave this rope on the route with all of the booty of the belay and a new dragonfly stove sitting next to the belay. i have been beating myself up since about this, as i really despise leaving this junk rope on the mountain. all of my friends here convinced me not to go up it to clean it off, but i am very sad that this perfect ascent left behind a rope on the wall. it is not on the line of ascent and i cant climb back up to it. i hope the winter storms sweep it off the slab, of i owe you some beers if you repeat the route and can remove it.

now i am in town relaxing between carrying down all of the stuff. trying to let it all sink in, of course with a big knowing smile on my face.




03 febrero 2008

Porcelain Wall, Yosemite

When hell was in session





http://nicolamartinez.blogspot.com/


01 febrero 2008

Artificial ¿queseso?


Este artículo tiene como objetivo orientar a todos aquellos escaladores y escaladoras que desean adentrarse en la escalada artificial. No es un curso de escalada por internet. Para aprender correctamente las técnicas de la escalada artificial, recomendamos encarecidamente ponerse en contacto con un profesional "pero de verdad" y con ello evitar errores de aprendizaje.



Conocimientos previos que deben de estar asimilados antes de embarcarse con el aprendizaje de la escalada artificial:


Escalada deportiva.

Escalada de vías equipadas de varios largos.

Escalada vías desequipadas.

Escalada vías desequipadas de varios largos.




Bienvenido al apasionante mundo de
La escalada Artificial



Pero... ¿qué es la escalada artificial? me han dicho que eso no es escalar, que eso son trabajos verticales y gratis.

La naturaleza del homínido es ir en "bolas" por la vida. Subirse a los árboles y a los pedrolos por su cuenta, gracias a su fuerza, sus manos y sus pies.

Pero el homínido pensante "Ser Humano" cuenta además con una cabeza que le ayuda a resolver problemas:
¿Es natural que un mono suba por la piedra con unos zapatos de goma? No, es ARTIFICIAL.
¿Es natural que un mono suba por la piedra atado con un cacho de cuerda que ha ido pasando por diferentes seguros fruto de las innovaciones tecnológicas del momento? No, es ARTIFICIAL.

Definiremos pues como artificial, a la escalada resultante de la ayuda de todo material artificial del que se ayuda el Ser Humano, para llegar un poquito más allá y que por sus propios medios naturales no hubiese conseguido.

¿Entonces...?

Entonces la única escalada no Artificial es cuando escalamos desprovistos de medios artificiales. Normalmente esto se puede ver en la escalada en bloque, en el Psicobloc o en la escalada en solo. Eso sí, sin cuerdas, magnesio...


Una vez resuelta las principales dudas, y asimilando que casiTODO es ARTIFICIAL, vamos a comenzar a hablar de un conjunto de técnicas y gestos propios de la conocida y mal llamada "Escalada Artificial" o cómo escalar con Estribos.

Para comenzar vamos a hacer subdivisiones. La Principal:

Escalada Artificial EQUIPADA

Escalada Artificial DESEQUIPADA



Vamos a centrarnos en la Escalada Artificial EQUIPADA, dividiéndola en 4 etapas de aprendizaje:

A: Artificial Equipado (Ae) Tumbado
B: Ae Vertical
C: Ae Desplomado
D: Ae Techo


Es importante asimilar la gestualidad propia de cada etapa antes de pasar a la siguiente, así como la técnica.

¿Cómo subo yo por ahí?

Eso es la escalada Artificial. No hace falta meterse en expuestos A5 del Capitan para comenzar a sentir el sabor del artifo. Tienes un muro tumbado y liso, equipado para tu disfrute. Debes de pensar cómo realizarte unos peldaños que te ayuden a guardar el equilibrio para poder llegar a la siguiente chapa. Llegará un momento que te canses y tendrás que pedirle a tu compañero que te pille, pero se ha dormido de tanto esperar... ¿solución?... Buscar soluciones a los problemas.

En Resumen, un Ae tumbado puede ser un gran problema a resolver. Aunque todo es más sencillo si vamos con unos flamantes estribos comprados en una tienda, una fifi (gancho para colgarse de un seguro y descansar o equilibrarse), una daisy chain... etc.

Al principio será normal tardar una eternidad en superar un tramo pequeño. Nuestra técnica da asco y eso repercute además en que nos cansemos más. ¿Los brazos qué tal? Reventados de tirar de ellos todo el rato en vez de usar las piernas.

Es importante dominar ciertos pasos técnicos y comenzar a "fluir". Un dato objetivo será cuando pasemos de 2h30 en superar un largo a tan sólo 15min. (Rapidez no significa de manera insegura... cuidado con esto en todo momento)

Para ello podría ser importante repetir la misma vía varias veces (¡qué rollo la verdad!) ¿Por qué? Porque iremos cogiendo confianza y corrigiendo los errores que vemos por nuestra cuenta o que nos van chivando. Al final automatizaremos los gestos, descubriremos la forma más eficiente para superar metro a metro este "murito" y consolidaremos la técnica.

Quizá nos sintamos más cómodos usando un sólo estribo, o dos, o tres, o cuatro... Pero ve poco a poco y desde el principio. No pienses en "x" número de estribos, o pienses que usar más de dos estribos es malo porque te lo ha dicho "nosquién". Saberse mover con un sólo estribo por todos los terrenos es importante, quién sabe si algún día te vuelan los otros tres...

Hay que comenzar escalando vías donde las chapas estén relativamente cerca, para después pasar a vías con verdaderos alejes y ya lo peor ¡Salidas en libre! o lo que es lo mismo, aprender a cambiar el chip, recoger los estribos en medio de la vía y comenzar a escalar con los pies y las manos. Esto parece sencillo, pero cuesta mucho.

Ae Vertical

Si has asimilado bien la etapa anterior, esta otra etapa será rápida.

Subirse al último peldaño ya no es tan sencillo. Necesitarás aprender nuevos pasos específicos y la utilización de un segundo estribo sobre el mismo anclaje podría ser útil.

Ae Desplomado

Un nuevo mundo de ingravidez y biodramina se abre ante tus ojos. ¡Siempre hay que tener un punto de contacto sobre la roca! ya sea la punta de un pie, un dedo de la mano... de lo contrario comenzarás a marearte.

La cigüeña será tu fiel amiga, un nuevo paso que consiste en tener la pierna que soporta el peso totalmente doblada, de tal forma que el pie apoye sobre el culo. Mientras la otra pierna estará estirada tocando la pared. Es importante que el estribo esté entre las dos piernas y no en el exterior de la pierna, ya que podrían darse graves lesiones en la rodilla flexionada.

Aquí la técnica de doble estribo sobre un mismo anclaje es muy agradecida. La "fifi" y su correcto uso, puede ahorrarnos muchas fatigas, si bien se tiende a usar mal en detrimento de la técnica y la fluidez de la escalada.

Llegar a controlar la técnica necesaria para subir correctamente por artificiales de techo requiere de muchas escaladas y muchas repeticiones. Al principio es fatigoso y ya aviso, que una mala técnica puede provocar mareos.

Ae Techo

Es una continuación lógica de la técnica anterior, ya que para llegar a un techo, suele ser lógico superar un tramo de desplome.

Aquí la utilización de dos estribos es casi obligatoria, si bien, sigue siendo posible su realización con uno sólo.

Pasar de un estribo a otro es cuestión de técnica y equilibrio para llegar a hacerlo sin usar las manos (es posible, he visto a frikis hacerlo) si bien lo normal es reventarnos los bíceps como animales al principio.

Es normal que todo gire y de vueltas... porque has olvidado lo del punto de apoyo en el techo. Un dedo por ejemplo.




Premisas:

Tener los brazos estirados el máximo de tiempo posible (Normalmente se tiende a bloquear a 90º y aferrarnos a nuestros bíceps)

Los movimientos hay que hacerlos de una manera fluida, precisa y rápida. SIN DUDAR.

Ser conscientes del centro de gravedad del cuerpo en todo momento nos ayudará a encontrar el equilibrio y a repartir correctamente el esfuerzo entre las extremidades.



Algunos artificiales equipados de referencia en La Pedriza



Ae Tumbado
Normal del Tolmo (Fácil, seguros alejados)
*Tiziano II del Indio (Comienza con techo y salida de techo. Seguros cerca y salidas en libre)
*La Vikinga del Yelmo. (Varios largos, seguros alejados, salidas en libre... lo tiene todo)


Ae Vertical
Maripaz al Risco de la Fuente (Sólo primer largo)


Ae Desplomado
Techo del Tolmo (Seguros alejados)
*Clavel Rojo del Hueso (Desplome a saco y techo de regalo. Si haces esta, haces todas.)


Ae Techo
Maripaz al Risco de la Fuente (Dos techos y salida en libre al final. Varios largos)
El Puente de los Pollos ( Desplome primer largo. Segundo todo techo)



Las vías marcadas con * tienen cortas secciones que tendremos que proteger nosotros. Es posible salir del paso sin ningún problema con un juego de fisureros.