A5L

Deportiva Clasica I (Adherencia extrema): "El Mensaje del Mago" (6c)

2011-10-31T09:59:00.006+01:00

Vía Nosferatu (Picu Urriellu) - Restaurada

2011-10-07T12:25:00.005+02:00

Restaurada la Vía de la cara Norte del Urriellu “Nosferatu” (1980-2011) por Miguel Ángel Mora y Víctor Sánchez.

La idea de repetir y equipar la vía Nosferatu en la cara norte del Picu Urriellu, rondaba por mi cabeza desde que hace unos pocos años decidí volver a practicar la escalada con más frecuencia. También quise interesarme por las rutas que diseñé en mi época de aperturista. Me propuse recapitular. Me alegró muchísimo saber que algunas de esas vías de la Pedriza se habían restaurado, de otras, con la ayuda de mis amigos, ya me ocuparía yo.

En Septiembre de 2010, puesto de acuerdo con el imprescindible Alfredo Íñiguez, organizamos un encuentro de amigos en Vega Urriellu para celebrar el trigésimo aniversario de nuestras vías abiertas en 1980. Como no podía ser de otra forma, hicimos "Amistad con el Diablo", junto con nuestro querido amigo Mikel. Días después escalamos Alfredo y yo el Espolón del Lago al Neverón de Urriellu, y dejamos instaladas algunas clavijas en largos y reuniones. Así, acordamos encontrarnos todos los años, en septiembre en Vega Urriellu, para seguir celebrando aniversarios, pero sobre todo para disfrutar de nuestra inquebrantable amistad.

A mediados de septiembre de 2011 ya estamos de nuevo en nuestro punto de encuentro. Juan de Tielve, se ha ocupado de subir con sus mulas comida y material para una larga estancia. En general nos acompaña el buen tiempo y vamos realizando algunas actividades en el Pico de Santa Ana, Torre Cerredo, el mismo Picu…….y por supuesto disfrutando de días de ocio y haciendo amigos de distintas partes del mundo, así de cosmopolitas se han vuelto los Picos de Europa.

Había conocido a Víctor Sánchez Martínez el año anterior. Estos días, cuando volvió de escalar “Soy un hombre nuevo” acordamos hacer juntos la “Nosferatu” : El 27 de septiembre, al amanecer, apagábamos nuestras frontales a pie de vía. Él, tenía la ilusión, el oficio de guía y la fuerza; yo, mucho tesón y las llaves de la vía que me daban los recuerdos de haberla abierto treinta y un años y un mes antes. Decidimos escalar rápido, Víctor iría en cabeza y yo no perdería el tiempo en mi labor como segundo de cuerda.

Habiendo remontado la canal de la Celada hasta su estrechamiento, la entrada la hacemos por un bonito y fácil diedro, evitando la canal que usamos originalmente y que a mi entender utiliza la “Diosa turquesa”. Corrigiendo un poco el trazado original ganamos la fisura que conduce al diedro característico, y allí encontramos un buril que no fue instalado en la primera ascensión. La escalada se torna difícil y aérea, Víctor escala con mucha maestría, me llama la atención su dominio en el uso de los pitones, sabe combinar perfectamente el espíritu clásico con las técnicas modernas.

La llegada a la reunión me transporta aún más en el tiempo, me siento muy feliz de colgar de esas tres clavijas, al ver el sólido ”multipresa” René Desmaisón hundido en la roca casi hasta su cabeza siento un profundo agradecimiento por Bernabé Aguirre que generosamente nos donó varias docenas de clavos para este proyecto. En la placa que conduce a la salida del diedro, la roca pincha las yemas de nuestros dedos como si fueran l os mismísimos dientes del Vampiro. El vacío de los siguientes metros extraplomados es estremecedor.

Alegremente enlazamos con la vía “Pidal-Cainejo” y después de dos largos de cuerda en común nos plantamos en la base del ansiado Espolón Norte.

Una corta travesía a la izquierda, por la vía “Schulze”, nos sitúa en el lugar correcto. Ahora recuerdo perfectamente el muro que nos espera, se trata de escalar con tendencia diagonal hacia la derecha, la roca es muy compacta y presenta solo pequeñas fisuras ciegas, me admiro de la gran dificultad de estos pasos y de la visión que tuvimos antaño Javier Martín y yo, para descubrir este camino en libre, que parece el único entre las magníficas defensas que presenta la pared.

Víctor me consulta y guiado por la firmeza de mis recuerdos llega a la ingrávida reunión que monta sobre tres sólidos clavos en el centro del Pilar Norte. La evidencia nos sigue llevando un poco en diagonal hacia la derecha y encontramos un buen clavo de acero, sección de “V”, y otro buril que no fue instalado en la primera ascensión. Así, nos aproximamos de nuevo, pero sin tocarla, a la vía “Pidal-Cainejo” y montamos una buena reunión.

El día de la apertura retorné al centro del Pilar mediante unos pasos en estribos sobre un muro muy vertical con pequeñas fisuras. Ahora un poco más arriba, Víctor descubre en una “panza de burra” una fisura que logra escalar en libre con mucho estilo, en dirección un poco hacia la izquierda. La reunión vuelve a ser vertiginosa, la dimensión nos la da una cordada vasca que evoluciona por la “Hedonista”, al mirarla algo se mueve en nuestros estómagos.

Desde aquí no divisamos la fisura de la luna, pero de nuevo la firmeza de mis recuerdos nos lleva hacia la izquierda en aérea travesía hasta encontrarla.

Vamos superando la difícil fisura por su rama izquierda y luego cambiamos a la derecha donde hacemos reunión (la primera ascensión se hizo toda sobre la rama izquierda. Me causa asombro la presencia de un pequeño jardín botánico en mitad de la hendidura, ¿cómo es posible que estas bonitas plantas hayan elegido este sitio para vivir, en plena cara norte, en la verticalidad, y a casi 2.500 m. de altitud?

Ahora escalamos con rapidez por terreno más fácil y llegamos a un tinglado de cuatro parabolts en línea utilizados en rescates, pronto alcanzamos la arista cimera. Nos invade una gran emoción, abrazos, fotos, gritos de alegría…..Habíamos instalado 31 clavijas nuevas, y liberado un largo de la vía en 11 horas de escalada. Entre nosotros había nacido una sincera amistad y un claro conocimiento de las facultades de cada uno, además de un montón de ideas para nuevas actividades. Comenzamos la línea de rápel, al terminar el último encendemos de nuevo las frontales, a veces el arte de la escalada, por su precisión, me recuerda mucho las matemáticas.

En este proyecto nos habíamos unido dos escaladores de muy distintas generaciones, pero con los mismos ideales: pasión por lo bello y amor por las montañas.

Texto: Miguel Ángel Mora “Biafra”

FORMAS y GEOLOGÍA de los terrenos graníticos: ( VI - Otros residuales y grandes formas graníticas)

2011-09-18T22:00:00.002+02:00

Nubbins:

Son colinas recubiertas de bolos o bloques, muy frecuentes en climas cálidos. Su base estructural está compuesta por domos en los que las hojas de descamación más superficiales se han fracturado en bolos y bloques mediante la explotación de fracturas procedentes de fuerzas tensionales, y estos han quedado insitu coronándolas.

Castle Koppies o Tors (rocas acastilladas):

Peñablanca, Peguerinos.

Son pequeños residuales acastillados de paredes muy inclinadas que han sido labrados en base a la red de diaclasas ortogonales y a foliaciones verticales o subverticales. A pesar de haberse iniciado bajo tierra como los bornhardts, los Tors o Koppies evolucionaron una vez expuestos en superficie, siendo modelados angularmente y sobreverticalizados a partir del pie de escarpe, por los agentes erosívos.

Torres:

Aguja Negra, Torre Amezua y Punta Días Rubio, Galayos.

Estas formas son el resultado del trabajo de la gelifracción sobre las fracturas verticales
o casi verticales de las masas de granito. Su gran tamaño se debe también a una razón de tipo estructural-tectónica, ya que las Torres aparecen en zonas de escarpe de falla, marcando los más grandes saltos de desnivel en las macroestructuras de horst y graben que articulan los relieves graníticos de montaña.

Muere Walter Bonatti

2011-09-14T14:38:00.004+02:00

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1980-1990s)

2011-07-18T11:45:00.002+02:00

Maurizio Giordani

El “Libre-Limpio”, gracias a sus diversos impulsores, va esparciendo su semilla filosófica por todos los rincones de la cadena alpina. Pero los grandes sectores de placas (evitados desde antiguo por muchas de las rutas clásicas), comienzan a ser afrontadas sin complejos con la ayuda de los modernos spits, y con la de la mejor preparación psicológica que ha proporcionado el moderno entrenamiento.

De este modo se abren rutas como “Supertramp” al Grosser Bockmattliturm, o “Nostradamus” a la Aiguille de Pelerins. Esta última vía supuso la colocación de los dos primeros spits en el Macizo del Mont Blanc, perforados por Michel Piola, con la consiguiente marea de polémicas.

Supertramp

Nostradamus

Pero otra potente facción de escaladores da un nuevo paso adelante, confiados e ilusionados por lo anunciado, unos pocos años antes, por Walter Bonatti (“Es evidente que el imposible de ayer ha sido posible después, y que lo que hoy es insuperable, mañana se logrará”):

La ruta "Atraverso il Pesce"

En 1981, los Checos Igor Koller y Jndrich Sustr abren desde abajo “Atraverso il Pesce” en la Parete d´Argento de la Marmolada (VII sup y A4), con salidas en libre, de muchos metros, partiendo desde ganchos y micropitones.

Jndrich Sustr durante la apertura

Una cordada acercándose a la cueva del Pesce

Jndrich Sustr

Igor Koller, ya en los 90s

Un año después, también en la Marmolada, la pareja formada por los ya conocidos Heinz Mariacher y Luisa Jovane (y tras su potente liberación de la ruta Hasse de la Roda di Vael - VIII inf), abren la ruta “Tempi Moderni” a la Punta di Roca. Itinerario escalado totalmente en libre y con dificultades que alcanzan el VI sup. en varias secciones, y un largo de VII sup.

Heinz Mariacher

La Tempi Moderni en azul, junto a la Vinatzer-Messner

Otras importantes rutas del momento en Alpes serán:

“Niemansland” (VII inf ) al Unterer Scusselkarturm (Wetterstein) a cargo de A. Gingelrainer y S. Beulke.

“Locker von Hocker” ( VII sup) al Schusselkarspitze, con fisureros y algún pitón, a cargo de Kurt Albert Wolfang Gullich.

Wolfgang Gullich y Kurt Albert

“Teresina” y “Spigolo S del Pilastro della Plote” Alpes di Carniche, ambas de Roberto Mazzilis.

“Satisfacción” a la enorme placconata de la Cima d´Ambiez, a cargo de E. Salvaterra y compañeros.

“Securité et Liberté” a la Punta Lepiney (Mont Blanc), con pasajes muy expuestos aunque con algún spit de protección, a cargo de Patrick Cordier y Eric Decamp.

“L´Elixir d´Astaroth” con 3 spits y “Voyage selon Guilliver” con 17 spits, abiertas por Piola, Steiner y Vogler, en la cara sureste del Gran Capucin, atravesando grandes sectores de placas en estilo parecido a la anterior (Con el establecimiento de este tipo de rutas en el Mont Blanc, bajo el principal impulso de Michel Piola, queda implantado el uso del spit como medio imprescindible para seguro, en principio puntual, para algunos largos de placas)

Michel Piola, es un potente escalador suizo que conjuga, en este momento, la tradición con las técnicas modernas, y con ello ofrece una serie de rutas que se podrían definir con la palabra: calidad. Belleza de resolución y gran nivel de dificultad, además de gran compromiso y exposición.

Michel Piola

Los hermanos Claude e Ives Remy, muy influidos por la escalada inglesa desde 1971, son también seguidores de este patrón establecido por Piola. Ambos siguen una trepidante trayectoria aperturista con gran ansia por descubrir nuevos sectores, aunque menores, para la escalada de dificultad. Su hacer pasa por equipar, reequipar y mantener todas sus rutas, con limpieza de los agarres e instalación descuelgues, y todo para ofrecer rutas de calidad (¿pioneros de las vías de autor?). Los mejores ejemplos de esta etapa inicial quizá se puedan encontrar en la pared de El Dorado, en el granito del Grimselpass, con rutas como “Metal Hurlant”, “Septumanía” o “Motorhead”. En años sucesivos sus aperturas serán casi ingentes.

Los Remy

La Motorhead

Las placas de adherencia de El Dorado

También en estos primeros 80s destacan grandes figuras para la escalada como son Renato Casarotto, y sus increíbles escaladas solitarias e invernales en roca a rutas como la Ratti-Vitalli de la Noire, la Gervasutti Bocalatte a la Gugliermina o el Pilar Freney.

O en la Marmolada Maurizio Giordani que, en compañía de Zenatti, aporta una de las más importantes rutas abiertas en estilo puro alpino hasta la fecha: la Via del Irreale, con numerosos largos de VI sup y VII. Mas adelante abre la ruta “Fortuna” en la Marmolada de Ombretta, o la “Futura” a la Punta di Roca, y repite en solo integral “Tempi Moderni”, y escala en solitario y en invierno la imponente y expuesta “Supermattita” de Manolo.

Maurizio Giordani

El trazado de la vía del Irreale

Pero será en el Wendestock donde se asiste a la más importante e influyente introducción de los conceptos de comodidad de la escalada deportiva, en el terreno alpino de alta montaña. Allí, en una caliza de gran calidad y gran ambiente, existía un buen grupo de rutas clásicas bastante olvidadas debido a su atareado y comprometido descenso.

Kaspar Ochsner

Son Kaspar Ochsner y Meter Lechner quienes equipan “Lupus”, y con ella una línea de rapeles para facilitar la bajada. La apertura se ha conseguido en estilo tradicional y es expuesta. Tras ella se inauguran una docena de rutas más de este estilo.

La excepcional caliza del Wendestock

Algo parecido ocurre en la vertiente sur de las Kirchlispitzen, en el Ratikon. Su labrada y adherente caliza se prestará también para revolucionar el mundo de la dificultad en roca. Escaladores locales como Beat Kamerlander o Martin Scheel son los protagonistas, que colocan escasos spits anclados desde uñas (abriendo desde abajo), allí donde son estrictamente necesarios.

Como ejemplos tenemos la vía “Amarcord” de VI sup y VII. Se crean así verdaderas rutas para privilegiados, que no todo el mundo es capaz de escalar (a diferencia de las rutas de fisura, que tienden a ampliar su equipamiento y pueden ser superadas en artificial)

El Ratikon

Beat Kammerlander

En el macizo de Ossains Jean Michel Cambon, apasionado local, desarrolla una importante actividad aperturista bajo la más estricta tradición de la escalada en roca (aunque utilizando spit puntualmente). Rutas como “Pure d´ Astragale” a la Aiguille de Sialouze, “Dossier du Fauteuil” a la Sur de la Meije o “Aurora Nucleaire” al Pilar del Pic Sans Nom dan prueba de su buen hacer.

El VII grado comienza a ser algo normal y habitual entre los escaladores alpinos, incluso entre la élite es frecuente escalar ya el VIII, y rondando 1990 incluso el XIX.

Pero parece que el simple hecho de abrir una ruta no es suficiente para muchos de los activistas de la época, deseándose equipar líneas con mayor abundancia de seguros para así ofrecerlas a mayor numero de escaladores.

Este sobrequipamiento suele hacerse con posterioridad a la apertura de un trazado, eliminando la precariedad encontrada la primera vez que se pasó por él. La introducción del taladro eléctrico es básica para llegar a este objetivo, ya que estos planteamientos serían rechazados de haberse tenido que hacer a mano.

Además, una nueva plaga de origen francés hace mella en la escalada clásica. El reequipamiento, entendido no como una mera restitución de los seguros obsoletos (restauración), sino como una sistemática sobreequipación con spits y más adelante con parabolts en todo tipo de itinerarios, incluso clásicos!!

Otro de los perniciosos efectos de la modernidad sobre la actividad es la comercialización que comienza a producirse a efectos de esponsores. Estar en la élite cuesta gran esfuerzo y dedicación, y eso es algo que ha de ser financiado.

Mariacher liberando la vía Atraverso dil Pesce

Con todo esto se puede decir que la escalada en roca ha sufrido una transformación, y en la actualidad se ha creado una gran masa de consumidores de rutas prefabricadas. Eliminar el componente psicológico es devaluar la vivencia, y en consecuencia supone una vuelta a la artificialidad de la que ésta actividad, como hemos visto, se ha ido desembarazando a lo largo de sus mas de 100 años de historia.

Valores como seguridad, placer y comodidad, han ido sustituyendo silenciosamente a los verdaderos y fructíferos ofrecidos desde siempre por la escalada: corage, dominación personal, incógnita, superación, osadía e intuición. Todo ese cumulo de sensaciones que en el fondo nos brinda, a parte del privilegio de recorrer la más bella naturaleza de un modo respetuoso, una generosa puerta abierta a nuestro interior, así como un camino de construcción personal natural y absolutamente integro.

Maurizio Zanolla "Manolo" y compañeros compartiendo vivac en la cueva del Pesce, durante su liberación

ARRULAQUE 2011: LUZ Y SOMBRA. Por Pedro Nicolás

2011-07-06T09:46:00.009+02:00

Permitidme, antes de nada, agradecer a los organizadores de esta cita guadarramista la oportunidad que me ofrecen para exponer algunas ideas sobre nuestra sierra en esta nueva edición del Aurrulaque, reunión que sin duda alguna se ha convertido en una de las principales referencias para quienes nos sentimos comprometidos con el futuro de la Sierra de Guadarrama y con el papel que estas montañas pueden desempeñar en nuestras vidas y en nuestra sociedad.

Me parece además pertinente recordar que nos encontramos en la vigésimo octava edición del Aurrulaque por lo que creo justo que los que nos hemos ido sumando, desde hace bastantes años, a esta ceremonia anual, rindamos cabal reconocimiento a los que allá en los ya lejanos años ochenta entendieron que hay que sustanciar las ideas y los sentimientos en hechos, pues ya sabemos que obras son amores…, y sus obras y sus amores nos han dado a muchos la oportunidad de mostrar también los nuestros.

El Aurrulaque, bien lo sabemos los presentes, ha servido para dotar de voz y presencia a los que creemos en la gran oportunidad que ofrece el Guadarrama para profundizar en el conocimiento y la vivencia de lo natural. El Aurrulaque ha servido y sirve, entre otras cosas, para demostrar a quien sea necesario que hay una parte de la sociedad vigilante y activa en la ingrata labor de impedir, que, por ignorancia, insensibilidad o codicia, se menosprecie o malbarate a esta bendita, pues bendito es aquello dotado de grandes virtudes, sierra de Guadarrama.

Así pues, por estas razones, valoremos explícitamente el hecho, ya convertido en tradición, de encontrarnos un año más aquí, a los pies de Majalasana, reiterando y reforzando nuestras convicciones guadarramistas. Gracias, por tanto, a Antonio Sáenz de Miera, alma del Aurrulaque; gracias profundas y sinceras. Por supuesto gracias a aquellos que de una u otra forma se han puesto hombro con hombro a su lado y mantienen con tesón y entrega, esta cita social, abierta, integradora y pública. Recalco lo de integradora pues creo que de verdad lo es y lo recalco porque hemos de ser conscientes que en la lucha por un Guadarrama mejor, si damos pábulo a desafecciones y particularismos, lo único que lograremos es ser más incapaces, aislándonos en nuestras desesperanzas, mientras mercenarios de intereses diversos se frotan las manos haciendo de la sierra, de nuestra sierra, su sayo.

Sé bien que la montaña como experiencia vivida se entiende mejor y cala más hondo en soledad; de hecho, ahora, desde hace bastantes años, la mayoría de mis montañas son en soledad. Pero esos momentos intensos por íntimos, que tanto favorecen la relación con la verdadera esencia de las montañas no tienen por qué estar reñidos con estos otros de montaña, llamémosla, social, pues además de lo reconfortante que es reconocer el sentir compartido, esta sociedad de intereses comunes es imprescindible para lograr los objetivos deseados. Por ello hacen falta reuniones como la presente donde nos volvemos a recordar y recordamos a la sociedad que un Guadarrama valorado, querido y adecuadamente protegido, constituye nuestro objetivo irrenunciable.

Desearía en tal sentido recordar lo dicho aquí en el Aurrulaque de hace 17 años por el poeta Luis Rosales, palabras que ahora cobran especial sentido:
“Aurrulaque 84 es el comienzo de la reconquista de la sierra de Guadarrama, la sierra bendicente, para dejarla a salvo de la codicia, el salvajismo y la degradación. De una vez por todas. Porque así lo queremos”

No querría cerrar estos agradecimientos y consideraciones sobre la defensa de las montañas y en concreto del Guadarrama sin tratar algo que hace años me inquieta. Me refiero al antagonismo que percibo en demasiadas ocasiones entre los que, por resumir, podríamos denominar como montañismo cultural y el montañismo deportivo.

Pienso que cuando nos brindáis la oportunidad de exponer nuestras ideas en el Aurrulaque debemos aportar lo que sobre el Guadarrama mejor creemos saber. En mi caso, quizás, mi doble condición de deportista y profesor, me otorgue un privilegiado lugar para el análisis sobre la relación del deporte y las montañas.

Es bastante común que desde el mundo deportivo, ahora con múltiples caras: carreras atléticas, bicicleta, esquí, escalada, barrancos, deportes aéreos…, se llegue a considerar la montaña como un simple marco, magnífico, pero tan solo un marco, de la prioritaria actividad físico-deportiva. Se ha de señalar que es muy comprensible la exaltación física y emocional que se produce en el dominio del esfuerzo y la técnica, sobre todos entre los jóvenes, en especial, como digo, si la acción deportiva se lleva a efecto en un ambiente con los enormes atractivos de la montaña: amplitud, variedad, circunstancias cambiantes, luminosidad, panorámicas, etc… Pero es muy cierto, sin embargo, que si no se posee un bagaje cultural previo sobre qué son de verdad las montañas el deporte puede llegar a seducir de tal modo que haga olvidar la mayor, es decir, la propia montaña.

Por su parte desde el mundo que vive la montaña de modo más sosegado y cultural, se hacen críticas fundadas por la ignorancia de estos deportistas sobre los aspectos naturales, históricos o geográficos de la montaña y sus gentes, privándola de sus principales significados. Sin embargo estas críticas parten, muy a menudo, de la total distancia o del desconocimiento de las sensaciones y vivencias del deporte, siendo tomadas por los deportistas radicales como producto de la incapacidad para vivir esas experiencias.

Creo, y deseo reivindicar desde aquí, que las montañas sin una relación física, sin esfuerzo, sin un punto de compromiso, son menos montañas en el sentido de que no nos aportan todo su inmenso potencial. Como también, por supuesto, son menos montañas si sólo las vivimos mediante el deporte en una relación superficial sin hacer la menor entrega por profundizar en el conocimiento de los elementos, fenómenos, procesos e historias de las mismas.

De la montaña hay que volver físicamente cansado y mentalmente estimulado. No es verdad que el esfuerzo físico y la observación atenta y emocionada, estén reñidos. No es verdad que un itinerario exigente en diversos modos, impida comprender las claves que explican lo sustancial de ese espacio. El compromiso y exigencia en lo físico, en orientarnos adecuadamente, en elegir bien las estrategias para la ascensión, en la audacia sensata, hace que las montañas sean más completas y auténticas. Además, ese tipo de relación no se puede afrontar con éxito sin un atinado análisis basado en el conocimiento de la naturaleza.

La montaña, y el Guadarrama como montaña, para aportar todo lo que en si tiene, ha de obligarnos a esfuerzos y atenciones primarias, comunes con las de los antepasados, actitudes cada vez más relegadas en la vida actual, pero, lo resalto pues este es el mensaje que os deseo hacer llegar, perfectamente combinables con los estudios y análisis más rigurosos… Esa es la gran virtud y la gran diferencia de las montañas respecto a otras actividades. Así, para mí, es cómo la montaña alcanza su máxima dimensión y nos permite un verdadero desarrollo individual y social.

Vivir la montaña con plenas exigencias físicas, por supuesto cada uno en sus posibilidades, es un tipo de comunión con este espacio que le hará parte de nuestra memoria vivencial incluyéndola en el inventario de los lugares emocionales y por ello como un bien a cuidar y mantener. Sólo falta ahora, que estos deportistas, que hacen de la naturaleza cancha, comprendan la inmensa y profunda riqueza que se esconde detrás de ese espacio al que han llegado con fines utilitarios. Pero la mitad del camino, la emoción primigenia por el lugar, ya está lograda. Resta sólo encauzar, dotar de significados lo que ya conocen y aún no comprenden. Cuando eso ocurre, según los casos más o menos complicados, no les resulta difícil entender que antes que el deporte en la montaña está la montaña en sí misma, pues es mucho más esencial, consistente y permanente. Y eso, pasados los ardores juveniles, es lo que buscamos.

Ahora bien, me estoy refiriendo siempre, quiero dejarlo bien claro, al ciclista de montaña, al esquiador de fondo o montaña, al atleta corredor, al escalador o al parapentista. A aquellos que tienen un relación directa, casi sin intermediarios, con el medio mediante el esfuerzo y las decisiones personales. Cosa bien distinta son lo deportes de multitud, espectáculo o dependientes de infraestructuras, modalidades que en la sierra de Guadarrama no tienen sitio las nuevas ni demasiado futuro las antiguas. Los equipamientos deportivos que estaban implantados, como las estaciones de esquí, deberían ir desapareciendo, y jamás, pues es una enorme contradicción que sólo puede estar basada en el desconocimiento de la naturaleza, potenciarlos o alentarlos, y menos aún implantar nuevos eventos como por desgracia, con desalentadora falta de criterio, hemos visto hace poco en el puerto de Navacerrada.

Una vez cumplido este deseo de expresar los agradecimientos y aventurarme osadamente en la sociología montañera, paso a comentar brevemente la situación actual de la protección del Guadarrama.

Como la mayoría de los presentes sois gente con un profundo conocimiento de las vicisitudes por los que ha navegado el proyecto de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama os voy a evitar la larga y enervante singladura de dicho proyecto, yendo directamente a la encrucijada actual.

Como sabéis el posible y por muchos anhelado Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha quedado finalmente en propuesta de Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama.

Quizás esta transformación territorial era previsible e incluso podríamos admitirla como la solución de circunstancias para que el proyecto del Parque Nacional, una idea apoyada por amplios colectivos y un compromiso político ya ineludible, no acabara encallando con alto riesgo de naufragio definitivo, pero este, digámoslo alto y claro, no era el Parque deseado.
Este proyecto con sus 36.000 ha, aprobado por las administraciones de Castilla y León y Madrid ha sido enviado al gobierno de España y ahora sus instituciones competentes han de dar su veredicto en cuanto a su idoneidad. Si esta fuera favorable se habrá de llevar a los órganos de la soberanía popular para que hagan ley lo que hoy es propuesta, de modo que una parte de la sierra alcanzase, tras, no lo olvidemos, casi un siglo de vaivenes, la máxima protección a la que puede acceder un espacio natural en España.

Este sería el mejor de los guiones posible, pues también cabe que otros factores de carácter sociopolítico, siempre numerosos e imprevisibles, aparezcan en escena y nos dejen compuestos y sin parque nacional, con el final una vez más aplazado e incierto, como en una maldita obra que se regodea en su negro designio de inconclusión.

Pero, a pesar de esas incertidumbres, aquí y ahora, en esta mañana de sábado de inicios de julio, bajo el duro sol del estío serrano, creemos, que de verdad, por fin, estamos en la antesala de una nueva y mejor consideración de la sierra de Guadarrama. Una montaña que si las cosas no se tuercen, será en breve reconocida, al menos en sus zonas altas, como un territorio de gran valor natural y paisajístico, otorgándole un importante papel en el desarrollo de una adecuada relación entre la sociedad y la naturaleza.

Esta es la luz de la situación actual, la luz de las cimas. Un objetivo que se alcanza tras enormes esfuerzos de miles de personas, entre las que por lealtad y justicia dejarme recordar sólo como ejemplo a Eduardo Martínez de Pisón, que a lo largo de casi un siglo, que han argumentado, estudiado, clamado y porfiado por él. En ese momento, confiamos que inmediato, las lindes administrativas de algunos cordales no separarán artificialmente áreas de montaña protegidas, estudiadas y enseñadas, de otras que siendo iguales se ignoraban con desprecio. Y, además otros muchos espacios, antes dejados a su albur, pasan a ser lugares de excelencia ambiental. Por este hecho, cuando llegue, hemos de sentirnos legítimamente satisfechos, porque desde ese momento una parte muy significativa de la sierra habrá sido tratada con justicia, cultura e inteligencia.

Sin embargo somos muchos los que pensamos que hay importantes sombras en el proyecto de la protección de la Sierra de Guadarrama.

Los montañeros simbolizamos la esencia de nuestra pasión en las cimas, esos reducidos y etéreos espacios inundados de luz o batidos implacablemente por los elementos. Pero si me detengo y analizo un momento ese sentimiento veo que la cima fascina no tanto por sí misma como porque para llegar a ella hemos hecho un trayecto que, partiendo del arroyo, ha atravesado los bosques de ribera y ladera, para salir luego, cuando este último se aclara, al matorral, más tarde al pastizal y finalmente al roquedal, hasta que, casi ingrávidos, nos sentamos en la cima y sentimos la sensación completa y profunda que produce ese viaje tan físico como moral de la ascensión de una montaña.

Y esta sombra, la amplia sombra de los bosques, es la que echamos en falta en el futuro Parque Nacional y que, como metáfora del incompleto proyecto de protección, oscurece nuestro ánimo. Al Guadarrama protegido, al que se ha de dotar de atención, estudio, cuidado y presupuesto, se le ha escamoteado buena parte de ese espacio umbrío, entrañable, acogedor, pleno de vida y sugerencias del bosque. Al Guadarrama valorado y homogéneamente protegido se le ha privado en el presente proyecto de la mayor parte de los magníficos pinares de silvestre que se extienden, entre otros lugares, por el río Moros, el alto Lozoya, el alto Eresma y Valsaín, y casi totalmente de los melojares.

Sabemos, nos lo han repetido, que las rígidas condiciones legales sobrevenidas impidieron su inclusión; que la gestión de esos espacios forestales ha sido y es modélica y que por tanto mejor que así se queden…; sin embargo somos muchos los que pensamos que la coherencia natural ha de prevalecer sobre los obstáculos e imposiciones procedentes de visiones esquemáticas de despacho o de las reglas emanadas de ideas o criterios inflexibles.

Una montaña no es una cima. No lo confundamos. Una montaña es un sistema que incluye en interdependencia lo vivo e inerte, y es en su conjunto donde adquiere sentido y valor; es precisamente ese sistema completo, sin desgajar, el que hay que respetar y es ese sistema el que se nos ofrece para la comprensión o la emoción, haciéndonos más personas pues nos hace comprender mejor lo que nos rodea.

Estamos a punto de tener unas áreas culminantes protegidas, aunque ni siquiera todas como hace algunos meses expuso el “Manifiesto por un Mejor Parque Nacional de Guadarrama” que muchos hemos suscrito, pero a costa de despreciar, rebajando su valor, la mayoría de sus vertientes si estas están enriquecidas por el entreverado de luces, sombras y vida de los pinares y melojares.

Creemos que incluir más pinar, es cierto que ya hay casi 10.000 ha, en especial en el Lozoya, y algo de melojar, del que sólo existen dentro del proyecto de Parque Nacional 370 ha, es imprescindible. Además también creemos que de existir voluntad real es posible, es legal, es barato, o al menos no es caro, es coherente y por todo lo anterior, es obligado. Es, por fin, hacer del Parque Nacional un conjunto armónico, en el que las luces y sombras naturales se conjuguen como ocurre en el viaje de la vida.

No querría, sin embargo, acabar con este asunto sin resaltar el hecho histórico de que estamos en el primer Aurrulaque en el que una parte importante de la sierra de Guadarrama está formalmente propuesta como Parque Nacional. Esto es un hecho y creo que por ello debemos alegrarnos todos, sin bocas pequeñas, explícitamente. Lo repetimos alto y claro: 36.000ha del Guadarrama están oficialmente propuestas para Parque Nacional. Felicitémonos por lo que nos toca y felicitemos sincera y cabalmente a los que lo han hecho posible, a nuestras autoridades regionales.

Siempre he pensado que uno de los grandes males de nuestra España es la cicatería y la envidia, lo que unido a una proverbial intransigencia, muchas veces sectaria, hace que al final a nadie se le reconozca nada. Y esto, en mi opinión, es una maldición para cualquier sociedad.
Por ello, para librarnos al menos hoy y aquí, de esa maldición, con independencia de quién esté hoy presente, quiero decir gracias y enhorabuena a nuestras autoridades ambientales por entender que una buena parte del Guadarrama es merecedora de ser el inmediato Parque Nacional con que se honrará el Reino de España.

Permitidme, para ir acabando, un último cambio de tema.
En ocasiones me pregunto, con profunda perplejidad, qué le ocurre a tanta gente que no llega a percibir en lo natural y lo silvestre las maravillas y benéficas aportaciones que a nosotros nos parecen tan evidentes y deseables.

¿Cómo puede ser que personas, algunas cultas y sensibles en otros campos, no entiendan las ventajas de mantener la naturalidad de las montañas?

Creo que nos ha tocado vivir un momento de la historia en el que todavía estamos pagando el brutal escoramiento, con efectos lamentables en lo ambiental, al que nos condujo la evolución social reciente, con grandes beneficios en múltiples aspectos, pero también con el evidente efecto de desubicación respecto a la relación con la naturaleza.

Afortunadamente ya somos muchos los que, además de haber tomado conciencia del problema ambiental al que nos enfrentamos, necesitamos además, de modo imperioso, vivir los espacios naturales. Sin ese contacto cotidiano con los orígenes, todas las comodidades y avances de mundo moderno tendrían, quizás, un precio excesivo.

Se trata, por resumirlo en una idea, de armonizar lo esencial y primario de lo natural con lo más evolucionado y moderno de lo artificial. Este es, pienso, el gran reto actual. A los segovianos y madrileños la Sierra nos permite, si la cuidamos, el progresar en esta senda de futuro; nos ofrece, por una impagable fortuna, un equilibrio entre lo permanente y lo mudable, entre el desarrollo de las emociones relictas y el estudio racional de nuestras labores diarias. Todo ello es más fácil y posible si disponemos, manteniendo sus condiciones, de esa enorme oportunidad cercana que es la sierra de Guadarrama.

¿Resulta tan difícil de entender? Estoy convencido de que es el modelo social imperante basado en lo material, lo fácil, lo sedentario y lo gregario, con sus aliados de desinformación y descriterio, el que hace que una buena parte de la sociedad no valore en justicia lo que son de por sí y lo que ofrecen las montañas y la naturaleza.

Como montañero y profesor he llevado, a lo largo ya de muchos años, a cientos, a miles de personas a la montaña y al campo. A unos he hablado y mostrado anticlinales o vestigios de antiguos glaciares, a otros introduje en, pongamos por caso, las series de vegetación oromediterráneas; a otros mostré lugares donde ocurrieron intensas aventuras de escalada
o superación, a veces vividas muy de cerca; en ocasiones levantamos al corzo de su encame u observamos asombrados las huellas del incansable hozar nocturno del jabalí… ; con algunos he viajado al clima polar a tan solo una hora de su confortable hogar madrileño, entrando en un mundo aislado y exigente, impensable tan cerca, de ventiscas y gélidas cencelladas. Y con otros, en la clara noche de vivac, he compartido esa sensación, casi olvidada, de que no cabe una estrella más en el firmamento, que lleva de inmediato a la emoción ante el enigma y la belleza... Os aseguro que a quienes hemos mostrado así la Sierra de Guadarrama, la relación con esta, con las montañas y con la naturaleza ha pasado a ser algo importante en sus vidas. Quizás por ello no se trata tanto de hablar y hablar de la sierra, si no de vivirla adecuada y cotidianamente, es decir apasionadamente, y facilitar a otros que así lo hagan. En tal caso a muchos se les abrirían los ojos y también muchos de sus actuales problemas estarían resueltos.

Acabo con una cita de 1919 del Ingeniero de Montes Joaquín María de Castellarnau, gran conocedor y defensor de los bosques de nuestro país:

“Y, cuando en la soledad del bosque la brisa agita con rítmico movimiento las cimas de los árboles, ¿dígame también si en el fondo de su alma no percibe el susurro de voces lejanas que le hacen entrever los misterios del infinito? No; no cabe la menor duda: árboles y pájaros, lo mismo que el fragor de la tormenta repercutiendo en los precipicios de la montaña, nos dicen algo, que sólo con los ojos del alma podemos comprender”.

Y yo apostillo: estos escenarios, los que desatan la emoción, son a los que no vamos a renunciar, por respeto a la naturaleza, a nosotros mismos y por solidario respeto hacia el resto de la sociedad presente y sobre todo futura.

Muchas gracias.
Pedro Nicolás

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1970-1980)

2011-06-28T14:05:00.003+02:00

Libre dolomitico de dificultad, con mínimo material necesario (años 70s)

A finales de los años sesenta, el alpinismo y la escalada en roca se hayan en clara decadencia. El artificial es casi la única herramienta para resolver las grandes dificultades, y el recurso del buril parece cerrar las puertas del futuro.
Pero entre los indignados y detractores de esta “carretera cortada” se haya nombres como los que vamos a destacar:

Reinhold Messner

El cambio de década le lleva a revitalizar el espíritu de la escalada libre, y preconiza una vuelta a la misma con el mínimo de material necesario (en aras de no dañar la roca), y, en la medida de lo posible, dando la espalda al “fácil” recurso del artificial. Para ello es estrictamente necesario un entrenamiento metódico y riguroso. Estamos ante los albores del VII grado.
Sus tesis son criticadas, como suele ser habitual, por la masa mediocre e incrédula, esa que siempre yace estancada en las comodidades del momento.

Reinhold Messner junto a Peter Haber en los años 70

Ambiente de la ruta Messner al Sass dela Crusc

Enzo Cozzolino

Escalador de Trieste que también rechaza la inclusión y uso del buril como elemento de la escalada en roca, minimalista en cuanto al uso de material en las paredes, y también otro de los precursores del movimiento “free/clean”. Resuelven uno de los grandes diedros de los Dolomitas, el de la cara norte del Piccolo Mangart de Coritenza, y además otras grandes vías como la de la cara oeste de la Busazza, de VI inf, 900m de desarrollo, y tan solo 8 pitones.

Enzo Cozzolino

El evidente diedro del Piccolo Mangart

Pierre Chapoutot

Bretón afincado en la Savoia, que abre dos espectaculares vías de escalada libre en el macizo de los Ecrins, y en impecable estilo: el Espolón central del Tercer Dent de la cara Sur de la Meije, con escasos seguros entre largos, y la ruta a la cara norte del Pic Sans Nom.

Chapoutot en Fontainebleu

La ruta al tercer diente de la Meije

El trazado al Pic Sans Nom

Otras actividades relevantes de estos primeros años 70s son, por ejemplo, la cara sudeste de la Punta Gugliermina, a cargo de Adrezej Mroz, un escalador de los Tatras exiliado político en Paris; o el bello y esbelto pilar oeste del Scheideggwetterhorn, abierto por Jurgen Von Känel y compañeros.

Andrezej Mroz

En verde la ruta de la Gugliermina

El trazado del Pilar oeste del Scheideggwetterhorn

Jean Claude Droyer y el Verdon…

En estos primeros años de la década, en los bellos cañones calizos del Verdon, Francia, se produce un vertiginoso salto cualitativo. Se pasa casi de golpe de abrir rutas en artificial, a hacerlo con fisureros y en libre. Ello se debe no solo al tardío descubrimiento de sus impresionantes posibilidades naturales para la escalada, sino también a la influencia que el escalador Jean Claude Droyer imprime a la zona tras sus recientes viajes a Inglaterra y Yosemite. Abrir y escalar rutas en libre y eliminar puntos de progresión (A0 y demás pasos aislados de las vías). Algo que ya se intenta desde hace tiempo en las pequeñas rutas locales, pero que a partir de estos años se intenta realizar en grandes rutas. Como ejemplo Droyer “libera”, y en solitario, vías como la Directa Americana del Dru o la Comici de la Cima Grande.

Los cañones calizos del Verdon

Jean Claude Droyer

Los contactos con escaladores angloamericanos se intensifican, y empieza a cuajar bastante bien con las crecientes necesidades de los escaladores de punta en Alpes, cansados de rebajar horarios como único aliciente en las grandes clásicas.

Otro de los pioneros seguidores de la filosofía free/clean en el macizo del Mont Blanc será P.Cordier, que abre, práctica y exclusivamente con fisureros, una bellísima ruta en la Aiguille du Roc conocida como Pilar Cordier, la primera limpia del lugar.

Escalador ingles de mediados de los 70s

El Pilar Cordier

La escalada deportiva o francesa…

Y es justamente en este momento de máxima innovación y revitalización de la escalada libre, cuando surge la derivación de los conceptos de la hoy conocida como “escalada deportiva” o escalada francesa.
El caso es que debido a la dificultad y peligrosidad que representaba el abrir nuevos itinerarios bajo esta nueva tendencia del free/clean, grupos de escaladores franceses comienzan a poner en práctica una nueva técnica en las escuelas locales. El Verdon sirve también de punto de arranque para este movimiento.

Se trata de descolgarse desde lo alto e ir colocando los seguros necesarios con antelación a la escalada. De esta manera se pretende (y de hecho se consigue) facilitar y acelerar el aumento del grado de la escalada libre, ya que para abrir itinerarios de dificultad extrema desde abajo se necesita gran pericia y exposición. El buril y el spit, concebidos como medio excepcional para superar dificultades puntuales (y aun así gran fuente de controversias), se comienzan a utilizar de un modo completamente diferente.

Lo que nace como un medio de entrenamiento, pronto se trasformará en una filosofía en si misma. Se da por hecho que no se puede forzar más dificultad desde abajo, y se origina una derivación del espíritu original de la escalada en roca. La potencial e inminente exportación esta técnica de escuela a riscos mayores, o incluso a grandes paredes, gesta la gran confrontación con la actividad madre. Se piensa, y acertadamente, que el concepto de unos cuantos no puede ni debe alterar el estado natural de la montaña, y máxime si en ese terreno son capaces de desenvolverse otros más respetuosos, con la demostrada seguridad de los materiales limpios.

Sin embargo, con estos “adelantos” que permiten y facilitan la evolución del grado en escalada libre, Francia entra por fin en la historia de la dificultad en roca. Bajo sus conceptos logran una hegemonía total en esta disciplina. Es saciada así su tradicional necesidad de orgullo. Junto a este nuevo modo de hacer, también se sacan de la manga una modificación a la graduación, consistente en subdividir el VI con letras a, b y c…

Aunque la deportiva de escuela triunfa y se extiende rápidamente por toda Europa continental, en otros países como Alemania, Austria o Italia, con unas raíces mas profundas en la escalada de dificultad auténtica (Preuss, Dulfer, Comici, Micheluzzi, Vinatzer, Detasis, Rebitsch o Messner…), siguen insistiendo en forzar los limites desde abajo, y lo mas limpiamente posible.
Es el caso de Reinhard Kart y Helmut Kiene en el Wilder Kaiser. Allí fuerzan una salida en libre con fisureros (llamada “Pumprisse”), por el impresionante pilar que hay a la derecha de la Retbisch del Fleischbank. Seis largos y primer VII oficial clásico de la historia alpina.

Paño de la Pumprisse al Fleischbank

Val di Mello…

También a Italia llegan las influencias de la nueva escalada libre y limpia, y los herederos de Comicci, Bonatti, Messner y Cozzolino encuentran su campo de juego en el bello e incomparable granito del Val di Mello, plagado de fisuras y placas de adherencia.
Allí, los escaladores locales se mantienen fieles a sus tradiciones e imponen el “desde abajo” como único método de apertura. El lugar se transforma en la meca del free/clean europeo. Algunas rutas quedan realmente expuestas al ser muchas de sus placas imposibles de asegurar, pero aun así, los escaladores locales no están dispuestos a mancillar su medio con las nuevas técnicas francesas, que entienden como una agresión y rapiña del terreno y de la roca.

Rutas como la “Océano Irrazionale”, cercana al VII, abierta por Ivan Guerini y Villa, o “Luna Nascente” a cargo de Antonio Boscacci, Ghezzi y Millán, o también “Polimago” de Paolo Masa y Jacopo Merizzi, son quizá los mejores ejemplos del momento.

Ivan Guerini

La parte baja de la Oceano Irrazionale

Antonio Boscacci abriendo en placa

El trio aperturista de la Luna Nascente

El Free/Clean en Dolomitas

En los Dolomitas, sin ser ajenos a la naciente escalada deportiva, diversos grupos de escaladores locales se muestran fervientes a la hora de mantener sus éticas tradicionales, y mas allá de ser impresionados por las potentes “liberaciones” de Droyer, Livesey y compañía (como la Cassin de la Cima Ovest o la Bradler-Hasse de la Roda di Vael, y para las que se aseguran a todo el material fijado en la apertura), los jóvenes locales vibran más en conexión con el nuevo movimiento del Free/Clean.

Allí desarrollan su actividad grupos de escaladores como el capitaneado por Heinz Mariacher, destacados abanderados de esta innovadora corriente del Libre/Limpio, un movimiento que para ellos es moderno y tradicionalista al mismo tiempo. Su teatro de operaciones es una gran tapia, la Marmolada de Ombretta.

Heinz Mariacher

El grupo de Mariacher

Sin embargo, el máximo exponente del momento se llama Mauricio Zanolla “Manolo”. Manolo establece el primer VII dolomítico en pared, la via dei Piazaroi en la cima de la Madonna. O la impresionante “Supermatita”, también VII, de 1200m de desarrollo en el Sass Maor, entre la Solleder y la Biasin, toda asegurada con figureros excepto 7 clavijas!!...

Maurizio Zanolla "Manolo"

La Supermattita al Sass Maor

La Cima della Madonna

ARRULAQUE 2011

2011-06-17T10:17:00.005+02:00

NOTA DE PRENSA DEL AURRULAQUE 2011

Otro Aurrulaque. Pero nunca es un “Aurrulaque más”. Cada uno tiene su historia, su vida propia. Ya lo sabes. Y ya van treinta y tantos….. Hay que seguir. Vamos consiguiendo cosas y no vamos a parar. La experiencia nos da sensatez, conocimiento, prudencia, pero nunca cansancio. Tenemos futuro por delante y mensajes que transmitir. Tenemos energía y sentido común. Nos gusta subir nuestra montaña y hacer un buen uso de la palabra. Manifestarnos civilizadamente y hacer fiesta por el paisaje que nos envuelve: ¡nuestro paisaje!

Este año hará el Manifiesto Pedro Nicolás, profesor, montañero, guadarramista. Hablará de Guadarrama: Luz y Sombra….

Y lo demás como siempre: saldremos del Centro de Información de Las Dehesas a las 09:30; alrededor de las 12:00 en el Mirador de Luis Rosales se pronunciará el Manifiesto, después el debate y luego nos comeremos un bocata. Tenemos todo lo necesario: aire, agua, naturaleza y todas nuestras ganas. Todo eso, toma nota, el 2 de julio. No nos faltes, no queremos multitudes pero tu presencia es muy importante.

Gracias.

Por “Amigos del Guadarrama”

Antonio Sáenz de Miera

MARCHAS INDIGNADAS Por el Guadarrama

2011-06-13T07:47:00.004+02:00

Sierra de Guadarrama, lunes 13 de junio de 2011

Más de dos centenares de personas “ambientalmente indignadas” por el deterioro de la sierra, realizan sendas marchas por los montes y bosques de Valsaín y Canencia, pidiendo se incorporen en su integridad estos espacios de alto valor natural, para un mejor y más amplio Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, solicitando su inmediata declaración al Gobierno de España y a las Cortes Generales.

El pasado sábado día 11 se recorrieron los Montes de Valsaín, desde la Boca del Asno a los prados y bosques de la Peña Citores en la cabecera del rio Eresma, y el domingo día 12, por los Montes de Canencia desde el Pto de la Morcuera subiendo al pico de La Perdiguera, por el ancestral Prado Toril, los bosques de Hoya de la Vieja, en el arroyo del Sestil del Maíllo, paso del Boquerón y Altos del Hontanar.En todos estos bosques existe gran variedad de vegetación atlántica, con avellanos, abedules, tejos, acebos, etc., muchos de ellos con varios siglos de antigüedad, y de cierta rareza o escasez en la Sierra de Guadarrama, que de modo inexplicable se han dejado fuera en la actual propuesta de parque nacional.

Convocaron estas marchas reivindicativas, varias entidades como la Federación Madrileña de Montañismo, Los Amigos del Tierra, las asociaciones culturales Castellarnau de la Granja y Chozas de la Sierra de Soto del Real, la Asociación de Recuperación del Bosque Autóctono del Valle del Lozoya y los Camineros del Real del Manzanares, con la participación de numerosos miembros y directivos de las mismas, una treintena de voluntarias y voluntarios ambientales, así como muchos vecinos de los pueblos serranos de las vertientes madrileña y segoviana, y personas de diversas nacionalidades extranjeras.Con estas marchas de indignación ambiental y montañera, por el grave deterioro y acelerada degradación que sufren los montes de esta Sierra, se requiere al Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, de Medio Rural y Marino y al Consejo de Ministros, para que se amplíen, en extensión y calidad, las propuestas de parque nacional realizadas por las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, y se agilicen los trámites para que la declaración se efectué de inmediato y en la actual legislatura de las Cortes Generales.Durante los recorridos, se impartieron amenas explicaciones didácticas y se constataron los innumerables valores ambientales, históricos y culturales de estos territorios.

Todos los asistentes demostraron gran interés y entusiasmo por estas reivindicaciones, manifestando su adhesión a la PROPUESTA DE MEJORA DEL PROYECTO DEL PARQUE NACIONAL DE LAS CUMBRES DEL GUADARRAMA.

MARCHA REIVINDICATIVA - Sab. 11 y Dom. 12 de Junio

2011-06-08T08:18:00.003+02:00

Ruta por los montes de Valsaín (sábado 11 de junio)

Salida de los aparcamientos de la Boca del Asno, sobre las 09:30 del día 11 de junio, para ascender, tranquilamente, hacia la “Pradera de Majalgrillo”- lugar desde donde se tiene una vista espectacular del Pinar de Valsaín.

Majalgrillo se encuentra poco antes de llegar a Peña Citores y a la Fuente del Intendente. La altitud aproximada de la Pradera es de unos 1950 m. Es ruta de dificultad media, se deben llevar botas ligeras y agua.

El recorrido terminara en el punto de partida hacia las 13:30 ó 14:00 horas.La organización, guiado y explicaciones de la ruta, correrá cargo de expertos conocedores de estos montes de la Asociación Cultural Castellarnau de San Ildefonso de la Granja (http://www.castellarnau.org ).

Solicitamos que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales proceda en esta fase a la inclusión en el futuro Parque Nacional de los pinares de las zonas altas de la cabecera del Eresma, allí donde actualmente no son objeto de explotación forestal intensiva. Ello mejoraría cualitativamente, sin ninguna duda, este sector serrano y el conjunto del Parque Nacional.

Ruta por los montes de Canencia (domingo 12 de junio)

Ruta entre dos de los puertos más transitados de la Sierra por pistas forestales desde el Puerto de la Morcuera al Puerto de Canencia y vuelta por el mismo camino. Se pasara por el GR 101 y el PR 12, paso del Boquerón, collado del Hontanar, bosques de pino silvestre, la cascada de Mojonavalle y casa del Hornillo.

Se recorre la umbría de Canencia, excepcional reserva de tejos, acebos, abedules y otras especies atlánticas. Senda muy fácil, pero larga, de unos 18 km., con pocos desniveles y dificultad media / baja. Como optativo se puede subir al Pico Perdiguera. Duración de unas 4 / 5 horas, se deben llevar botas ligeras y agua.

Plano digital de la ruta en: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1205481

Salida de Soto del Real, día 12 de junio, en la parada principal de los autobuses, a las 9:15 h.

Segunda cita en el punto de partida de la marcha, junto al albergue del Pto. de la Morcuera, sobre las 9:45 h.

El recorrido terminara en el punto de partida hacia las 14:00 ó 15 horas. La organización y guiado de la ruta correrá cargo de la Asociación Cultural Chozas de la Sierra, de Soto del Real y grupos de voluntarios de Amigos de la Tierra. Durante el recorrido se darán diversas explicaciones, haciendo interpretación de los paisajes.

Solicitamos la ampliación de la zona de la Perdiguera y montes aledaños, entre Canencia y Miraflores, incluyendo dicha cima y los bosques de abedules, acebos y tejos milenarios de las laderas cercanas, dentro del ámbito de máxima protección, como remate y complemento del Alto Guadarrama.

MARCHA REIVINDICATIVA - Domingo 15 Mayo

2011-05-10T10:24:00.004+02:00

Salida de senderismo social y solaz, de contenido ambiental, literario y reivindicativo, al Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de Hita.

Sera el domingo, 15 de mayo, por la mañana, con el ánimo, de conocer la zona y pedir su incorporación al PN.

Si se da bien la cosa, cada mes repetiríamos, recorriendo de modo similar los demás espacios de los que pedimos su incorporación. Es una convocatoria abierta con la intención de dar un corto paseo didáctico y reivindicativo, sin demasiadas pretensiones, para pasar un rato agradable por el monte, en compañía de buenas gentes.

Saldrán grupos organizados desde Madrid y Soto del Real, con cita en el Alto del León a las 10 ó 10:30 horas. Se calcula que a las 14 h., habremos terminado. Es posible que acudan algunos medios de comunicación.

En principio la iniciativa y organización, esta vez, es de la Asociación Cultural Chozas de la Sierra de Soto del Real, que son quienes han tomado la decisión inicial, pero contamos con el apoyo y la colaboración de otras entidades y personas.
La Federación Madrileña de Montañismo, Amigos de La Tierra, el IES Sierra de Guadarrama y su APA y otros más que están por confirmar.

Todo el que quiera sumar sus siglas lo puede hacer. También acudirán a estos actos algunos de los firmantes y promotores del manifiesto, además de Julio Vías, Juan Luis Arsuaga, Pedro Nicolas, Alvaro Blazquez y otros, están confirmando su asistencia.

ESTE ES EL TRAZADO DE LA MARCHA:

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=114963132459904310581.00044de09a6ef207ef4b6&ll=40.716916,-4.135323&spn=0.015613,0.027466&z=15&source=embed

ESTA ES LA PROPUESTA COMPLETA DE AMPLIACION DEL PARQUE:

http://a5lunnis.blogspot.com/2011/03/propuesta-de-mejora-del-proyecto-de_22.html

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1960-1970)

2011-04-22T22:00:00.004+02:00

Reinhold Messner en los Alpes años 60s

Poco productivo periodo para la escalada en roca, que llevaba estancada en sus máximas cotas de dificultad desde los logros de Vinatzer, y que había visto realizada la última vía de gran clase en 1957, la Philip-Flamm.

Al margen de las importantes y primeras actividades invernales a muchas de las grandes rutas del momento, estos son los hechos más destacables del decenio:

El Pilar Freney del Mont Blanc

Se consigue la más alta ruta de escalada en roca de la cadena alpina, en este bello y vertical espolón de la agreste y remota vertiente italiana del Mont Blanc. Tras los fallidos intentos de la cordada de Bonatti (acabados en uno de los más conocidos episodios trágicos de la escalada alpina), un grupo combinado de franceses e ingleses logra vencer el deseado pilar rocoso. Los nombres, entre otros, son ya conocidos: Piusi, Desmaison, Bonnington, Whillams, Clough…

El trazado del pilar Freney

Whillans y Bonington vivaqueando durante la apertura del Pilar Freney

Americanos en el Mont Blanc

En estos primeros años de la década destaca la figura de Gary Hemming, un californiano que deambulaba por la cadena alpina, becado por su universidad en la ciudad suiza de Grenoble. Hemming tiene la suerte de coincidir con Royal Robbins, el rey de Yosemite del momento, a quién admira. Con el nuevo material venido de USA, ambos logran un trazado que endereza la Oeste del Dru, la conocida Directa Americana, abierta con fisureros, y con clavijas de aleación ligera.

Gary Hemming en Yosemite

La Directa Americana al Dru

El croquis de la Directa Americana

Y es también gracias al material traído por otro de los afamados yosemíticos, Tom Frost, y a la colaboración de gente como John Harlin y Fulton, con lo que Gary Hemming participa en otro importantísimo y bello trazado de la época: la cara Sur de la Aiguille du Fou.

Tom Frost en Yosemite

La pared del Fou

Pero quizá lo más destacable de Hemming sea su filosofía. Su adelantada percepción en cuanto a lo que la protección del medio montañoso se refiere. Máxima limpieza posible en las aperturas, y mínima información en las reseñas. Y todo con la finalidad de una mínima adulteración de las experiencias en la roca. Estos postulados germinaran pronto en las futuras generaciones.

Gary Hemming en un rescate en la Oeste del Dru

Retirada y legado filosófico de Walter Bonatti

En estos años Bonatti parece ver claro el futuro de la actividad:

“La evolución ha de consistir en trasladar al Himalaya la técnica tradicional y gloriosa de los Alpes”

Además Bonatti se mostrará contrario, de raíz, al uso de los recurridos pitones de expansión, al los que considera como adulteradores de las experiencias en las paredes, incluso a priori de que estas se produzcan (no es lo mismo adentrarse con o sin ellos). En ellos ve una completa inversión de los valores espirituales de la actividad.

“Con el hecho de emplear todos los medios necesarios para pasar a cualquier coste, el escalador está destruyendo una preciosa fuente de energía que siempre ha estado en la base de cualquier conquista humana: la fascinación por lo imposible; imposible que unido a lo desconocido le ha inspirado el sentido de la aventura.”

En parte por sus experiencias, Bonatti está desilusionado y decepcionado por la evolución del alpinismo. Pero en la montaña aun queda mucha materia prima para mantener íntegro el alpinismo tradicional.
A su retirada nos deja una de sus más grandes obras, una nueva vía eminentemente rocosa a la cara norte del Cervino, a la derecha de la clásica de los hermanos Schmid, ¡y en solitario!

Bonatti

Otras grandes rutas y actividades de la década, a destacar, serían:

La vía dell Ideale, en la Marmollada, a cargo de Armando Aste y F. Solina, en un único ataque de cinco días y sin cuerdas fijas (y solo14 buriles)

La via dell Ideale

La pared sureste del Sass Maor, aquella que hizó dar el rodeo a Solleder en 1926. Abierta por G. Biasin y S. Scalet, en el mismo estilo que Aste, y con dos vivacs. Biasin muere despeñado en el descenso.

La directa a la cara norte del Grosse Ochsenwand, en el Kalkkögel

El Spigolo noroeste o Strobel de la Rochetta Alta de Bosconero, abierto por Menardi, Lorenzi, Da Poza y Zardini, con un vivac.

Spigolo Strobel

A finales de los 60s destacan escaladores como el piamontés Alessandro Gogna, amante de los valores tradicionales de la escalada y del juego limpio. Primera escalada en solitario a la Walker de las Jorases, y autor de importante rutas como la de la Cima di Scarason, de 400m en calcáreo quebradizo y casi imposible de burilar.
Sus discípulos y paisanos Gian Carlo Grassi y Gian Piero Motti son los grandes divulgadores de su filosofía, además de fervientes abanderados, en esta zona de los Alpes Marítimos, del incipiente movimiento contrario al abuso de la tecnología moderna.

Alessandro Gogna

Otro contrario a los buriles, Reinhold Messner, comienza a dar señales de vida. Sudtirolés autor, durante aquellos años, de importantes aperturas como la salida solitaria y directa de la Vinatzer de la Marmolada, y también autor de primeras invernales como el Spigolo norte del Agner o la Solleder de la Fruchetta. Pronto será llamado a revolucionar el mundo del montañismo

Reinhold Messner

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1950-1960)

2011-03-24T16:15:00.023+01:00

Walter Bonatti, a su regreso de abrir el pilar Suroeste del Petit Dru

Si la década anterior fue la de la segunda gran guerra del siglo, esta será la de la gran resurrección de alemanes e italianos para la escalada. La escalada artificial es cada vez mas audaz y espectacular, pero si en algo destacan estos años, además de por los logros de Bonatti, es por el comienzo de las grandes escaladas solitarias, y por la búsqueda de las primeras ascensiones invernales a las grandes rutas ya establecidas. Volvemos a basarnos en los grandes nombres propios (ya sean solitarios o cordadas), para analizar todo este período. Y ordenados de un modo más o menos cronológico, con la inclusión de dos epígrafes especiales para los importantes momentos tanto de la primera ruta abierta al Gran Capucin, como de la primera a la cara Oeste del Dru.

Herman Buhl

Natural de Innsbruck, Austria, comienza a destacar como gran alpinista y escalador de roca, sobre todo a través de sus escaladas solitarias: primera a la Fiechtl-Herzog del Schüsselkarspitze (en 1947), la Cassin del Badile, en 5 horas (con ida y vuelta en bicicleta, desde su casa). O la Auckenthaler del Lalidererspiptze, entre otras menores. También habría que reseñar su escalada invernal (en cordada), a la vía Solda de la Marmolada (primera)

Herman Buhl años 50s

Cesare Maestri

Nacido en Trieste, Italia, va a desarrollar una increíble actividad como escalador solitario en roca, y también como aperturista. Entre sus grandes logros solitarios destacamos: La Solleder de la Civetta, la Detassis a la Brenta Alta, la Solda de la Marmolada, la via Oppio del Croz dell Altísimo.

Maestri

Maestri entrando a una vía en solitario

Maestri en solo

Armando Aste

Compatriota y buen amigo de Maestri, y también escalador de solitarias, destaca su solo en la vía Tissi de la Torre Trieste. Aperturista de grandes trazados como la ruta gemela a la derecha de la Andrich-Fae, de la Punta Civetta, o su ruta la Brenta Alta, en compañía del veronés Milo Navasa .

Armando Aste en faena

La ruta Aste del Crozzon di Brenta

Gran Capuccin. Cara Este. 1950-51

Esta vertical ruta de 400 metros, abierta en dos ataques por Walter Bonatti y L.Ghigo, supone la verdadera implantación del estilo dolomítico de artificial sistemático en el granito del Mont Blanc, rompiendo así una barrera psicológica que existía en esta zona, y revolucionando el mundo de la escalada en roca alpina. Al igual que le pasó a Comici en su ruta a la Cima Grande de Lavaredo (veinte años antes), el uso de tantas clavijas (160 en este caso), produce gran revuelo en los círculos clásicos montañeros.

El trazado Bonatti-Ghigo al Capuccin

Walter Bonatti años 50s

Es también en este momento cuando se da término a la importante ruta comenzada por Gervasutti en ese imponente pilar rocoso del Mont Blanc de Tacul, y que se conocerá en adelante como Pilar Gervasutti. Los coautores y finalizadotes de esta gran obra serán la cordada formada por Fornelli/Mauro.

Petit Dru. Cara Oeste. 1950-52

La ansiada pared Oeste del Dru recibe sus ataques definitivos. Mientras la cordada de Livanos decide no volver a intentarlo, el parisino Guido Magnone ha reunido un equipo de especialistas del artificial, compuesto por apellidos como Bernardini, Dagory o Lainé. Tres ataques ese verano 1950 son rechazados por el mal tiempo, mientras otra cordada de Lyon entra en juego: Vignes/Dubosc. En agosto, un combiando Paris-Lyon consigue abrir la puerta de la pared por los sistemas de fisuras inferiores. Pero la tempestad vuelve a cortarles. El verano termina con un espantoso derrumbe. Cae una descomunal laja de 300m de alto, 80 de ancho y 20 de espesor!!. El caos de bloques inestables generado por la caída hará desistir el verano de 1951 a los franceses, pero el siguiente, el de 1952, será el definitivo. En un ataque de 5 días consiguen superar el inmenso diedro de 90m, todo en artificial. Tras él se ven obligados a dar un enorme péndulo a derechas, que agota al equipo en vistas a una salida incierta. Dos semanas después, y enlazando desde la ruta clásica Alain de la cara norte (mediante una travesía descendente y desplomada que resuelven con buriles), el equipo de Magnone, deja equipado con cuerda fija el gran péndulo, y resuelve la salida a cumbre en escalada libre. La Oeste del Dru es la replica francesa de la Bonatti al Capuccin, pero ha sido resuelta en dos tramos aislados, y se han utilizado buriles. La polémica arroja agua sobre el fuego de los vencedores.

La ruta Magnone al Dru

El diedro de 90m durante su apertura

El tramo de enlace burilado desde la cara norte

El péndulo

El equipo aperturista brinda tras la consecución de la ruta

Georges Livanos

Renegado del granito del macizo del Mont Blanc, y tras obviar el Dru, regresa a sus vertiginosos Dolomitas, en compañía de sus inseparables Sonia y Robert. Allí entrena y ataca los casi 400m desplomados del Gran diedro de la Cima Su Alto de la Civetta. Su compañero en esta apertura fue Robert Gabriel, y en tan solo dos días consiguen revolucionar la dificultad extrema de los Dolomitas.

El trazado de la ruta a la Civetta

Robert Gabriel, Livanos y Sonia, su pareja, además de otro compañero (de izq. a dere.)

El diedro final de la Livanos-Gabriel a la Civetta

Max Niedermann

Importante y clásico escalador de la Suiza más oriental, que realiza dos de las grandes rutas del momento: la Cara norte del Scheideggwetterhorn, en compañía de Abderhalden, de 1200m de desarrollo, y de mayores dificultades en roca que su vecina, la famosa pared norte del Eiger. Y en segundo lugar el estético Pilar central del Grosser Drusenturm, en compañía de Wisi Fleischmann.

Max Niedermann en accion en los años 50s

El trazado de la Niedermann a la norte del Scheideggwetterhorn (en azul)

Joe Brown y Don Whillans

La ilustre y conocida cordada inglesa realiza su mas celebre apertura en el granito del Mont Blanc, la cara oeste de la Aiguille de Blaitiere, primera ruta de VI grado en el macizo. En este enlace se puede leer algo más sobre Joe Brown:

Joe Brown

Don Whilans

Joe Brown reposa en plena escalada, en Inglaterra

André Contamine

Francés de la Savoya que abre la famosa via Contamine a las Petit Jorases, de 700m de desarrollo y mantenida dificultad en libre. Su autor también deja otras importantes obras sobre roca en esta década, como son el Pilar Sur del Gran Dru o la cara suroeste del Peigne.

La Contamine a las Jorases

André Contamine

Walter Bonatti

Nacido en Bérgamo, Italia, una infancia difícil sacudida por la guerra no le impide criarse en los prealpes cercanos a esta localidad. A sus 19 años ya realiza en el Mont Blanc algunas de las más importantes primeras ascensiones italianas de todos los tiempos, a vías como la Walker de las Jorases o la Cassin del Badile. Más adelante se traslada a vivir a Cormayeur, y realiza la importante y revolucionaria ascensión del Gran Capuccin, que ya hemos comentado.

Su fuerte carácter y su dureza alpina le promocionan para la exitosa expedición italiana al K2 de 1954. Abandonado a la intemperie por encima de los 8000m por sus propios compañeros de expedición (aquellos que hicieron cumbre), Bonatti sufre un gran golpe moral que le hace renegar del ser humano. Es entonces cuando definitivamente asienta en su persona una filosofía de la soledad, filosofía que le llevará a planteamientos inusitados como el de atacar, armado de clavijas y tacos de madera, el Pilar Suroeste del Dru en solitario, ese mismo pilar que poco tiempo antes había rechazado sus ataques, encordado aquel año a sus compañeros Mauri, Oggioni y Aiazzi. Su gran éxito rompe totalmente los esquemas de la escalada. Sin duda una escalada redentora.

La linea solitaria de Bonatti al Dru, ya desaparecida...

Bonatti con su maltrecho petate, al bajar de abrir el pilar suroeste

Bonatti

A fines de década, y en compañía de su buen amigo de la infancia Oggioni, abre una ruta increíblemente expuesta en el más bello de los pilares de roca que se alzan en el remoto circo del Brouilard, a unos 4000m de altitud, y que buscan la cumbre del propio Mont Blanc. Tras una retirada a menos de cien metros de la cumbre del espolón rocoso, y forzando la casi imposible retirada, solo cuatro días después culminan la ruta entre tormentas. El Pilar Rouge del Brouillard, otra de las míticas primeras de Bonatti. La ruta más dura del macizo hasta el momento.

El Pilar Rojo del Brouillard

Otra toma del impresionante y bello pilar de roca

Walter Philipp y Dieter Flamm

Cordada de Viena, que, en contra del movimiento artificial existente, abre una importantísima y seria ruta de eminente escalada libre. Es un gran diedro directo a la Punta Tissi de la Civetta. Dos vivacs, y solo 40 clavijas para los 40 largos de Vsup / VI. Sin duda la gran referencia del libre de dificultad y compromiso de la época.

Walter Philip

El trazado de la vía

Philip en accion en la Civetta

El paño de la Philip-Flamm desde casi pie de vía

Dietrich Hasse y Lothar Brandler

Cordada perteneciente a la escuela Sajona Alemana que acomete uno de los grandes retos del momento: la directa de la Cara Norte de la Cima Grande. Con cuatro largos centrales de puro artificial, y gran dificultad en libre en el resto. Sin embargo se ven avocados a usar buriles, aunque los mínimos necesarios. Aunque lo parezca no será una obra de la escalada mecánica.

Lothar Brandler (primero por la izq.) y Dietter Hasse (primero por la derecha)

La Brandler-Hasse de la Cima Grande

Tras su éxito se dirigen a la gran muralla amarilla de la Roda di Vael, donde inscriben un audaz trazado dedicado a Herman Buhl. La vía levanta polémicas ya que han tardado cinco días y han vivaqueado en hamacas, siendo asistidos por compañeros desde la base de la pared, a través de un cordino auxiliar de 400m. Altísimo nivel en libre y los buriles estrictamente necesarios, dan gran carácter a esta ruta.

La ruta de la Roda di Vael

Jean Couzy, Rene Desmaison y Pierre Mazeaud

Cordada francesa autora de la tercera repetición de la Hasse-Brandler de la Cima Grande (tras la segunda hecha por Cesare Maestri), y que poco después planea abrir una ruta similar a esta pero en los 300m de la gran concavidad norte de la Cima Ovest. A ellos también se debe una importante apertura en el Olan.

Jean Couzy

La Couzy-Desmaison del Olan

La muerte de Couzy, obliga a Desmaison a reforzarse con Mazeud para acometer el proyecto de la Ovest. Además de con Lagesse y Colman, todos juntos culminan aquella vía en dos ataques consecutivos de cinco y seis días. 350 pitones y 30 buriles. La obra es dedicada a Couzy.

Pierre Mazeud y Rene desmaison en los años de la apertura

Cima Ovest, cara norte: 1. Francesa 2-3.Suiza-Italiana 4. Cassin y 5. Spigolo Scoiatolli

Mazeud en acción

Los Scoiattoli y Los Suizos

Dos famosos grupos o cordadas del momento, los primeros de Cortina, que esos mismos días batallan a la greña también en la Cima Ovest, a la derecha de los franceses. Además, poco después, los italianos también abren el imponente espolón cresteado del perfil derecho de aquella impresionante cara norte de la Ovest.

Un Scoiatolli en la Cima Grande

Otra cordada italiana durante la apertura de la cima Ovest

Ignacio Piusi y Giorgio Redaelli

A ellos se debe la ruta “directísima” de la cara sur de la Torre Trieste. Con 750m de desarrollo, la ruta eleva la dificultad artificial a cotas insospechadas. Cinco días de ascensión, 440 pitones, 90 buriles, y 45 tacos de madera.

Piusi y Redaelli

La Piusi-Redaelli de la Torre Trieste

Georges Livanos y Michel Vaucher

Livanos se asocia a fines de la década con este importante escalador suizo de solitarias (entre cuyos logros en solo están la Oeste de la Bussazza, o el encadenamiento de la Tissi y la Andrich en la Torre Venzia), y también en compañía de R.Lepage, realizan unas importantes actividades en el macizo del Vercors, en el Dauphiné. Allí , en aquellos lejanos y solitarios valles graníticos, abren otra de las grandes rutas clásicas de la escalada en libre. La Sur de la Aiguille de Sialouze.

Vaucher en estribos

El bello paño granítico de la Livanos-Vaucher de la Sialouze

Protección del Pirineo

2011-03-23T08:54:00.000+01:00

ESPELUNZIECHA, NUNCA MÁS.

Si los paisajes durasen menos que nosotros, ¿qué hacer cuando rostros seculares y hasta milenarios de paisajes se desfiguran velozmente? A veces el futuro reaparece como un pasado sin consumar. Algo que no alcanzó a hacerse presente en un momento dado y luego anduvo extraviado o guardado y más adelante se encontró o se retomó en momentos más propicios. O algo que tal vez estuvo esperando a que alguien se ocupase de desarrollarlo.

Como ejemplo de acciones negativas recuerdo aquellas planeadas en los años sesenta del siglo XX para muchas de nuestras montañas, que se cumplieron sólo parcialmente entonces y que han sido resucitadas ahora con nuevos apoyos y renovada tecnología, cuando desde ciertos presupuestos parecían propias sólo de tiempos sin retorno. Me refiero a la implantación de estaciones de esquí y su urbanización asociada en laderas pirenaicas y cantábricas, tan profundamente trastornadoras. Están nuevamente planteadas con la apariencia de un modelo de futuro.

Si se les ponen reparos, sus promotores suelen argumentar que sus daños directos y colaterales son “el precio del progreso”, cuando deberían decir que realmente son sólo determinado progreso conseguido a cualquier precio. Aunque desde hace tiempo es conocido que el becerro de oro no es precisamente la ley de la montaña, esta versión del “precio del progreso” viene a ser como una renovación de aquella filosofía arbitraria del “mal necesario”, que no por aparentar lo adjetivo (la necesidad) dejaba de ser la aplicación de lo sustantivo (un mal). Una conocida novela comenzaba diciendo que “no había belleza alguna ni en el paisaje ni en los ojos del hombre que lo contemplaba”: ¿será éste el precio del progreso?

La disarmonía creciente de la reciente acción humana en el paisaje es bastante generalizada y es observable en demasiados lugares por cualquier persona sensible. Yo he sentido aquí en más de una ocasión como algo propio aquello que apuntó el escritor Daudet, aplicado a un lugar particularmente querido que había sido mancillado. Escribía que prefería dejar pasar un tiempo antes de volver allí para permitir que sanara el paisaje dañado y se preguntaba con dolor si podría amar de nuevo aquella tierra herida y despojada. Hubiera deseado –añadía-enrollar los prados como alfombras, con los caminos, los atardeceres, recoger los estanques como si fueran espejos, hacer un ovillo con los arroyos en una bobina como se hace con los hilos de plata y encerrarlo todo cuidadosamente en un almacén a la espera de que pasase el agravio para después reemplazar en sus sitios los prados, los ríos y los bosques tal como eran antes del ultraje.

Si adaptarse a la montaña produce honda satisfacción y beneficio espiritual, cada vez hay menos lugares donde esto sea posible. Adaptar, en cambio, la montaña al interés o al capricho, que es exactamente lo contrario, se ofrece, con gran exceso de sentido práctico y falta de crítica ética, como si fuera lo mismo. Si casi todo parece en obras, todo está en amenaza de obras: pueblos, valles, caminos, canales de posibles aludes, tomas de agua, refugios. Entretanto no hay voluntad de corrección cultural. Así, los que escogieron estos lugares como vernáculos o montaraces tendrán que replantearse si no han acabado en una cantera. Cuando asistimos a uno de estos despojos, lo que queda es su sustitución por un producto de menor calidad, que también nos arrastra a un rebajamiento. Si, al contrario, reencontramos respeto a los paisajes perdidos, es el sentido mismo de la vida lo que nos renace dentro con toda su fuerza.

Pero como el hombre no está preso en sus paisajes, en nuestra relación con ellos existe, sobre todo, una expresión de libertad y, con élla, una adquisición de responsabilidad. El grado de asimilación del concepto de paisaje y su mantenimiento manifiesta, en cambio, la cultura y la moral territorial de una sociedad.

En nuestro diálogo con el mundo existe una relación moral. El paisaje es un producto del tiempo, revela lo que somos y, cuando los paisajes se eclipsan, se nos borran nuestras referencias y significados. Y, en ese acto de rebajamiento de calidad, se adquiere, hay que repetirlo, una grave responsabilidad.

Nunca más otra Espelunziecha. Hemos asistido aquí, inermes y desolados, a la desfiguración de un paisaje querido. Hemos aprendido mucho en esta batalla perdida; también hemos dejado en ella la candidez. Pero no el idealismo, que, al contrario, ha salido reforzado. No la fuerza para sostener nuestras razones, que no ha hecho sino aumentar. Tampoco la vigilancia, con el fin de estar alerta cuando ese modelo aciago quiere extenderse como una plaga por el Pirineo. Otra Espelunziecha, nunca más.

Eduardo Martínez de Pisón

Propuesta de Mejora del proyecto de Parque Nacional del Guadarrama

2011-03-22T10:29:00.003+01:00

Eduardo Martínez de Pisón, Juan Luis Arsuaga, Álvaro Blázquez, Francisco Cantó, Pedro Nicolás, Julio Vías, Pedro Heras, Antonio Sáenz de Miera, el Marqués de Tamarón,
y más firmantes…

En contorno rojo las ampliaciones propuestas:
A. Pasapán-Quintanar D. La Perdiguera
B. La Peñota-Arcipreste E. Occidente de La Linera
C. La Camorza F. Cabecera del Eresma

Más información y adhesiones en: mejorpnguadarrama@gmail.com

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1940-1950)

2011-02-15T22:00:00.004+01:00

Gaston Rebuffat

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, provoca un parón casi absoluto en las actividades alpinas y de escalada. Su prolongación hasta mediada la década, y sus inevitables secuelas durante los años sucesivos, provocan un cambio y una ruptura en las tendencias existentes hasta la fecha.

En resumen, estas serían los hechos más destacables entorno a 1940, en los límites activos de este período:

En el macizo de la Brenta, Nino Oppio inscribe un espectacular y difícil trazado de 1000m de recorrido, en la hoja izquierda del gran diedro de la vía Armani-Fredizzi del Croz dell´Altíssimo. 84 horas en pared y 3 vivacs.

La cordada Esposito-Butta abre una ruta en la cara norte del Sassolungo (Langkofel), también de 1000m y con pasajes de VI grado. Con dos vivacs.

La cara norte del Sassolungo

* Muere Emilio Comici en la escuela de Val Gardena, a causa de un fallo en un rapel.

Ratti y Vitali, animados por su mentor Gervasutti, trazan una vía directa en la cara oeste de la Noire de Peutery.

El trazado de la Ratti-Vitali

Ratti y Vitali

El Mont Blanc ve surgir su primera gran vía de roca: el Pilone de Destra. En una de sus vertientes más salvajes, el Freney. Su autor, Guido Gervasutti, se consagra como autentico padre del alpinismo moderno.

El Pilar central del Frenay visto desde el Pilon de Destra

Gervasutti

En 1941 se produce un gran logro para la técnica artificial de escalada, al ser superado el mayor desplome hasta la fecha. Su autor es un joven Georges Livanos, y con ochenta pitones surca los 65 metros de desarrollo de la "Paroi Jaune".

Georges Livanos

Otro de los hechos mas destacables, aun sin terminar la guerra, fue la actividad de la cordada Weiss/Mosern en el Fleischbank, en el paño existente entre la vía Rossi y la Dulfer. La importancia reside en que es la primera vez que se utiliza un nuevo invento para doblegar la pared: el buril. La controversia surge nuevamente.

Como respuesta a la crisis económica, la montaña vuelve a ofrecer una vía de escape a la monótona y mediocre vida en las ciudades. Surge un deseo de realización personal a través del "hecho", el "logro", sin perderse en divagaciones éticas. Los valores tradicionales de la escalada sufren un fuerte varapalo, y se incrementan notablemente el número de vías de escalada artificial.

El Fleischbank

En la Tofana di Rozes, Ettore Constantini y Renato Apollonio abren el Pilastro di Rozes, de 500m de desnivel y un trazado y roca excelentes. Con un par de buenos techos y el famoso pasaje de la "schiena di mulo".

El Pilastro di Rozes

Pero al margen de las nuevas tendencias, un viejo roquero tirolés superviviente de la guerra sigue muy activo: Mathias Retibsch, profesor de Ciencias Humanas en la universidad de Innsbruck. Su lista de aperturas de vías de sexto grado se hace casi innumerable, en macizos secundarios como el Kalkogel, Rofan, o en el Wilder Kaiser y el Karwendel. Y en este último es en el que cabría destacar su ruta al Lalidererspitze, la "Gerade Norwand", digna continuadora del trazado de Auckenthaler, de gran belleza.

Mathias Rebitsch

Quizá el gran beneficiado de este momento es el alpinismo francés, sin dudad fruto de su optimismo al haber vencido en la guerra en el bando aliado. Surgen en este momento figuras y nombres como los celebres Rebuffat, Lachenal, Terray, Frendo, Couzy o Schatz.

Gaston Rebuffat

En Chamonix comienza a soñarse con la cara oeste del Petit Dru, la mayor tapia de roca existente en todo el mazizo. Entre los pretendientes sin exito: Georges Livanos y Robert Gabriel, Couzy y Schatz, y el propio Gaston Rebuffat....todos ellos lo intentan. La empresa es exigente como nunca.

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1930-1940)

2011-01-19T10:42:00.032+01:00

Bruno Detassis

Los años 30s suponen un gran paso adelante en la historia de la escalada en roca y el alpinismo, en ella se resuelve el problema de las grandes caras norte de los Alpes (de sobra conocido y estudiado, y que aquí dejaremos de lado), amen de todo un importante conjunto de actividades e innovaciones que dejaran huella indeleble en el futuro de esta actividad, y que vamos a revisar, en base a los más importantes escaladores que destacan o emergen en este período.

Al inicio de este período se logra la ansiada primera ascensión integral de la Arista del Peutery, en el Macizo del Mont Blanc. Poco después, y volviendo a los Dolomitas, comienza el asedio a el problema técnico que suponía la gran y desplomada cara norte de la Cima Grande de Lavaredo. Los primeros en meterse en la tapia fueron Hans Steger y Paula Wiesinger. Pero su resolución final corre a cargo de una de las importantes figuras que analizaremos más adelante.

Arista del Peutery

Estos son los nombres que destacamos como más influyentes de la década, y estos son también sus logros e innovaciones. El orden viene a ser más o menos cronológico:

Mathias Auckenthaler

Natural de Innsbruck, este tirolés cuyo oficio era el de deshollinador, fue el autor, junto a Buratti, de una salida alternativa a la que dió Solleder desde el púlpito Dulfer de la Furchetta. Por la izquierda del bastión central y de dificultad similar. Otras importantes vías suyas son: la norte del Laliderer Spitze (700m y VI inf), y la norte del Praxmarerkarspitze (también de 700m)

Mathias Auckenthaler

El Laliderer Spitze, la vía discurre por los sistemas de diedros y fisuras del centro de la imagen

Celso Gilberti

A él se deben dos importantes actividades de la época como son: el Espolón norte del Monte Agner (1600m / V-Vsup), o la ruta que abre en la Bussazza en compañía de Ettore Castiglioni, otro importante aperturista de rutas y autor de guías del momento.

La Gilberti-Castiglionni del Agner

Giovanni Battista Vinatzer

Sin duda uno de los mas importante escaladores de la década y de la historia de la escalada. Resuelve el problema del bastión central de la Furchetta, mediante los 200m más difíciles de la historia de la escalada hasta la fecha (VI sup / VII inf), culminando la ruta soñada por Hans Dulfer. Su difícil clavada en roca inestable, le obliga a escalar sin casi seguros y en gran exposición. Sin repetición alguna en dos décadas. Es tal la dificultad de su actividad que revoluciona la escala Welzenbach, que no contemplaba grados superiores al VI. Es el comienzo de una nueva era, la era del VI superior.

Giovanni Battista Vinatzer

Y no es esta una actividad aislada, sino que su nivel queda patente en otras dos rutas abiertas por él: la cara noroeste del Cantinaccio (VII en libre), y su vía al Monte Stevia del Odle (con dos largos de VI sup y un desplome de VII); o la que fue considerada como la más difícil de los Dolomitas de la preguerra: la Vinatzer-Castiglioni de la Marmolada (800m, VI sup y un vivac)
Sin embargo, el paso de sucesivas cordadas aumenta el número de clavijas en todos sus trazados, con lo que su grado acaba disminuyendo. Y eso por no hablar de la aparición del buril y los malos buriladores, o los actuales parabolt.

La Vinatzer de la Marmolada (la nº 26)

Emilio Comici

Es él quién, en compañía de los hermanos Dimai, y después de un intento anterior con Zanutti (en el que resuelven la famosa y expuesta travesía de diez metros), consigue ascender la deseada pared norte de la Cima Grande.
Esta actividad rompe finalmente los antiguos moldes, y en adelante se atacará cualquier pared, independientemente del número de pitones que se necesite para salir por arriba. Se comienza a dibujar un nuevo concepto de dificultad, más relacionado con la propia dificultad de pitonaje, así como con el grado y longitud de los desplomes de las rutas, características que se vuelven nuevos objetivos a perseguir. De alguna manera es el definitivo nacimiento de la escalada artificial, tal y como ha llegado a nuestros días. Como era lógico, la polémica vuelve a estar servida.

Emilio Comici

La norte de la Cima Grande (la Comici-Dimai discurre por el centro de la imagen)

Comici escalando en su via de la Cima Grande

Poco después de este logro, y quizá para reafirmarse también como gran escalador del libre ante el chorro de criticas, Comici abre el impresionante Espolón Giallo a la Cima Piccola de Lavaredo, en compañía de Zanutti y Mary Varale. La ruta, muy a libre y de 350m de Vsup/VI inf mantenido, despeja toda duda sobre su búsqueda de la escalada libre.

Otra de las grandes obras de Comici a destacar en esta década es su ruta a la Civetta, algo forzada pero muy larga, difícil y comprometida.

Espolón Giallo a la Cima Piccola

La Comici de la Civetta

Alvise Andrich

Italiano de Belluno que abre importantísimas y bellas vías como la pared sur de la Torre de Venecia (500m / VI) en compañía de Atilio Tissi, aunque quizá sean más conocidas las que establece con Ernáni Fae, como la cara noroeste de la Punta Civetta (750m / VI+) en perfecto estilo y durante veinticinco horas. O el Espolón suroeste de la Torre de Venecia, también otra excelente ruta de escalada libre, con pocas clavijas, para 300m de Vsup.

Andrich (primero por la izq.) y Domenico Rudatis (der.)

Alvise Andrich

La Andrich-Fae de la Torre de Venezia

Atilio Tissi

La Tissi de la Torre de Venezia

Giusto Gervasutti

Primer repetidor de la Arista del Peutery en compañía de Piero Zanetti, está considerado como el definitivo implantador del hacer en roca y la filosofía de los Dolomitas, en los Alpes Occidentales. Su ruta al espolón suroeste de la Punta Guillermina así lo demuestra. Y también sus rutas al Olan y al Ailefroide, en el delfinado, ambas junto a Lucien Devies.
También cabe destacar otro importante escalador relacionado con él, y compañero de Gervasutti en la Guillermina: Gabriele Bocalatte, otro de los revolucionarios del Mont Blanc, que abre importantes vías del estilo, como son la este de la Aiguille de la Brenva, y la oeste de la Noire del Peutery (Vsup / 650m), en compañía de la escaladora Nina Pietrasanta.

Giusto Gervasutti

La pared del Olan

La muralla del Ailefroide y la ruta

Gabriele Bocalatte

La pared oeste de la Aiguile Noire de Peutery

Ademas, Gervasuti es el primero que introduce un innovador calzado en la escalada: las botas de suela gomosa Vibram. Construidas por Vittalli Bramani, su ligereza, rigidez y agarre, revoluciona completamente el mundo de la escalada. Y tanto es así, que cambia la posición de los escaladores, y se pasa de la típica postura arqueada basada en la fuerza y oposición de brazos, hacia una de mayor equilibrio y descarga del peso sobre las puntas de los pies, incluso sobre inusitadas presas pequeñas.

Unas Vibram originales

Rafaele Carlesso

Otro de los personajes fundamentales en los límites de la dificultad de la época. Mentor del VI sup hasta el reconocimiento de las actividades de Vinatzer. Sus rutas fueron clave en la medida en la que mezclaban dificultad en libre y también en artificial. Sus dos grandes obras son: la sur de la Torre Trieste con Bortolo Sandri (VI+) y la noroeste de la Torre di Valgrande (400m, VI y A2) que abrió con Mario Menti.
Es otro de los “responsables” de que el artificial se comenzara a transformar en objetos intrínsecos de deseo.

Rafaele Carlesso

La Carlesso-Bortoli de la Torre Trieste

La Carlesso-Menti de la Torre di Valgrande

Bruno Detassis

Escalador de Trento y máximo exponente de la introducción del sexto grado en el macizo de la Brenta, se transforma en revulsivo y abanderado del rechazo a la nueva tendencia clavadora de la escalada, a la vez que ferviente seguidor de la filosofía Preussiana.
No es un teórico, sino que al igual que Preuss, predica con el ejemplo: con Enrico Giordani escala la pared noreste del Crozzon di Brenta, ardua y elegante escalada libre (800m, VI inf)
y tambien la cara suroeste del Crozz de´ll Altísimo, un serio Vsup. Asi como la pared noreste de la Brenta Alta, completamente en libre en sus 450m de Vsup, ¡y con solo 5 clavijas!

Bruno Detassis (izq) y Ettore Castiglionni

La Detassis a la Brenta Alta

La Detassis al Crozz dell Altissimo

La Detassis al Crozzon di Brenta

Raimund Schinko

Implantador del sexto grado en los Dolomitas más orientales. Sus logros más destacados son: El Diedro de la Muerte al Rosskuppe, con 3 vivacs para 400m de escalada, o el diedro sur del Torstein.

Raimund Schinko

El paño del Diedro de la Muerte al Rosskuppe

Ricardo Cassin

Mecánico afincado en Lecco (Lombardía), componente de un importante grupo de escaladores que entraron en contacto con los Dolomitas gracias a Mary Varale, compañera de Emilio Comici. Éste último hizo de anfitrión a su llegada a estas grandes montañas.
Llegada que sería bastante contundente, debido a su fuerza y resistencia inusitadas. La cresta sudeste de la Torre Trieste (), con Vitorio Ratti, es el digno preámbulo a su entrada en el libro de honor de la escalada en roca: la cara norte de la Cima Ovest (), también con Ratti, y como prueba de su peculiar y efectiva manera de hacer, basta con dos datos: no usaron estribos, y utilizaron 50 clavijas caseras para una apertura de extremo compromiso (sin posible retirada tras el impresionante desplome central de mas de 30 metros de saque horizontal), además de dos vivacs en pared con sendas tormentas.

Ricardo Cassin

Cassin (centro) y Ratti (der.)

La Cassin-Ratti a la Torre Trieste

La pared norte de la Cima Ovest

La ruta Cassin a la Cima Ovest del Lavaredo

A finales de la década, junto a Espositto y a Ratti, Cassin abre la famosa y larga vía de la cara noreste del Piz Badile. Justo en esos mismos días, frente al Badile, Gaiser y Lehmann abren la no menos importante pared noroeste del Piz Cengalo.
Con su triunfo sobre la Walker de la Jorases, a fines de este decenio, Cassin se consagra como otro de los más ilustres aplicadores de las técnicas dolomíticas en las grandes paredes mixtas de los Alpes y del resto del planeta.

La muralla noreste del Piz Badile

Pierre Alain

Importante escalador parisino, especialista en roca y en libre, y que entrenaba en la famosa escuela de boulder del bosque de Fontainebleu. Además fue introductor de grandes y revolucionarios conceptos en lo que a material de escalada se refiere, como sus famosos botines de goma que luego evolucionaron hasta los actuales pies de gato, o las chaquetas de pluma ligeras para vivac, concepto éste que facilitó la consecución de muchas de las grandes y altas rutas de los macizos occidentales.
Entre sus vías destacan la cara norte del Dru (), el espolón sur del Gran Pic de la Meije (800m, VI+), o la cara este del Cocodrilo (), todas en compañía de R. Leininger.

Leininger y Alain

Pierre Alain

La Alain-Leininger al Gran Pic de la Meije

Gatos Allain 1948

Gino Solda

Dos grandiosas y difíciles rutas de esta época fueron abiertas por este italiano. Una en la cara norte del Sassolungo (Langkofell) en compañía de Franco Bertoldi, de 1000m de longitud y para la que usaron unas 50 clavijas. Y otra en la Marmolada, el mismo año que Vinatzer, con unas 70 clavijas y 550m de desarrollo.

Gino Solda

Solda

La Solda al Sassolungo o Langkofel

La Solda a la Marmolada

CHAPAS NEGRAS

2011-01-17T23:55:00.001+01:00

http://elcentinelagonzalez.blogspot.com/2011/01/chapas-negras.html

La Chapa Negra en el sur de España

2011-01-04T15:36:00.002+01:00

Texto extraído del blog http://chapanegra.blogspot.com/

-Que pasa, cuanto tiempo sin escribir algo por aquí. Pues nada os cuento. Los que ya me conoceis sabeis de mi afición por la escalada y en particular por la escalada limpia. La evolución de este deporte parece no tener final. Nuevas gomas, nuevas cuerdas mas ligeras,... ¿Pero como esta evolucionando nuestra etica...?

Hace algunos años cuando empecé a escalar, me fuí a lo que hoy conocemos como una "escuela de escalada", la mas cercana era la Sur. Allí aprendi las maniobras básicas y ha meter algun fisurero que otro.
Es más, en mis primeros años como escalador se hacia casi imprescindible el uso de empotradores en muchas vias de escuela. También habia algunas vias que se encontraban completamente limpias de expansiones y se realizaban con empotradores. Otras tenian expansiones en los sitios donde no se podia proteger bien.

Por este motivo vais a ver por algunos lados las tuercas de las primeras chapas pintadas de negro. Esto significa que la via se puede realizar con material de auto-proteccion sin necesidad de usar las expansiones. Mi actitud es simplemente informativa y no desequipadora ( a pesar de que él que coloco la expansión no pregunto a la hora de taladrar). Aunque en las vias de pared no se tendra esta actitud informativa.

Que al menos si alguien quiere se plantee la posibilidad de realizar la via de una manera más limpia.

Nada espero que Alcandoro exprese au sabiduria y añada algun comentario a mis palabras...

Alcandoro:
-No me podía imaginar que aún te durara el efecto de aquellas cervezas, se ve que lo tuyo es crónico, Kubata. No obstante, yo APOYO LA MOCIÓN.

No vamos a estas alturas a discutir sobre cosas que son totalmente subjetivas. Personalmente no me gusta entrar en discusiones sin fin a no ser que haya birra de por medio, sino en argumentos mas o menos objetivos que lleven a algún sitio. Por eso, sí que me gustaría exponer una razón breve:

Cada tipo de escalada tiene su interés (mejor dicho intereses). Soy defensor a ultranza de todos los estilos (como cualquier deportista del suyo). Por eso creo que ya es hora de diferenciar prácticas, y valorarlas todas en vez de enfrentarlas absurdamente. La escalada limpia tiene un interés psicológico y táctico único, y yo pienso que esto hay que respetarlo. No creo que la gente en general opine lo contrario. Desde este punto de vista, y diferenciando zonas como en Jaén puede ser todo Alcandoras, Mingo, Mella, etc, yo veo muy claro que se tienen que respetar las aperturas como "vinieron al mundo" como única norma. Si no puedes hacer una vía de escalada limpia así, pues te bajas, al igual que no picas canto en un 8c porque no te sale. Y poco más, tio, lo demás es escalar. Ante el razonamiento de que "si no te gusta la chapa no la chapes", pues a mí me pone de muy mala hostia por lo prepotente, porque si yo pico cantos en la Acción Directa, probablemente me partan la boca, aunque los máquinas no los cojan. Y lo que la gente tiene que comprender es que la dificultad psicológica también es dificultad, una forma de progresión, aprendizaje, disfrute, etc. A este paso y en consonancia con esta sociedad, tendremos escaleras y ferratas en cada vía, y los pringados escalaremos entre los peldaños sin agarrarlos.

Nietzsche escribió algo sobre no buscar la satisfacción en la saciedad (del movimiento como algo inmaduro), sino en la estética (como armonía en todos los sentidos), y yo creo que tenía razón.

Bueno, pues que yo apoyo al comité de la chapa negra en aquellas vías en las que durante la apertura no se utilizaron expansivos o menos de los que luego se han puesto, como modo de superación (por ejemplo, diedro del sol, María Luisa, Chovas, Granaínos y unas cuantas más, sobre las cuales hay, además, documentación). También apoyo al comité en la eliminación de buriles o expansivos donde ya no hacen falta, sin más, de forma clara, y sin sustitución por cualquier otra ferralla, como por ejemplo el Diedro Leones, donde el buril se cae de patético al lado de una fisura paralela perfecta. Y además reivindico justicia para el crimen del siglo, la San Mateo. Las aperturas con taladro las respeto, aunque son como todo, depende de cómo se hagan. Hay algunas que no son escalar, desde luego.

Pido ayuda en esto a los que lo lean, pratiquen la escalada limpia o no, para proteger esta diversidad. Para un año o así yo espero publicar una guía de Alcandoras para dejar constancia de cómo está todo y que haya información. Eso si, vía que se equipe injustificadamente, y sobre todo si es mía, pues se desequipa y fuera.

PD quien quiera croquis me los puede pedir, tengo ya unos 35 actualizados. Lo mismo digo para quien quiera trepar por allí, ahora estamos yendo bastante peña (de fuera toda, por desgracia).

Rodolfo - Santiago a la Norte de Dos Torres (Pedriza) 1973

2010-12-20T09:05:00.004+01:00

Rodolfo Asas, posiblemente durante la apertura, en la salida del cuarto largo original.

Relato de apertura de la vía Rodolfo-Santiago en la Cima Oeste de Dos Torres, Cara Norte. 1973 :

"Cuando a principios de mayo de 1973 nos decidimos Rodolfo Asas y yo a abrir una vía en ésta pared, nuestro desconocimiento de ella era casi absoluto; únicamente sabíamos que había una vía mas a la izda. de donde queríamos atacar nosotros, que tenía algo de artificial y que se llamaba vía Tino.

Con Rodolfo en cabeza, abrimos el primer largo, una fisura muy guapa de unos 16 m. con musgo, toda con tacos de madera y en artificial; era lo que entonces llamábamos “una tacada” y que en general podían llegar a ser muy peligrosas porque muchos de los tacos apenas aguantaban el peso del escalador. Por ésta razón, al inicio del último tercio, donde la fisura se ensancha y desploma ligeramente y aprovechando una muy pequeña y estrecha repisa, metió Rodolfo un buril como protección llegando después de varios tacos mas, a una buena cornisa donde metió dos buriles y montó la 1ª reunión. En el segundo largo, yendo yo de primero, había colocado ya varios tacos y estando colgado de los estribos, el segundo o tercer taco se soltó y saltó el siguiente, con lo que me comí la repisa de la reunión; me hice daño en un pie y nos bajamos.

Rodolfo escalando el 2º largo

A los pocos días -14 de mayo-continuamos la vía y en el segundo largo, alcanzamos un pequeño nicho al final de la fisura de tacos, desde donde continuamos en libre hasta alcanzar una estrecha rampa, al pie de una placa donde montamos la 2ª reunión asegurados a dos pitones que colocamos en la misma rampa. Dicha placa estaba saturada de musgo, de unos dos dedos de grosor. Al principio es algo vertical, pero enseguida tumba bastante para acabar, después de 6 ó 7 m. al pie de un muro vertical. Por esta placa nos decidimos, siendo Rodolfo quien atacó éste tercer largo y con un paso de hombros que yo le dí, se encaramó a una especie de estalactita y de ésta forma se metió de lleno en la placa-plantación –de-musgo. En cada sitio donde ponía las manos y los pies, previamente tenía que limpiarlo con los dedos: -¡al loro tronco!, y de ésta forma llegó al pie del muro sin poder colocar ningún seguro en toda la placa. En el muro metió un buril y poco mas abajo, al menos un taco, montando con esto, la 3ª reunión.

La siguiente tirada era una fisura ancha y vertical, de unos 2,5m. mas o menos -actualmente es dura en libre-y remonta al gran bloque apoyado en la placa, que está situado a la dcha. y de éste, por un diedro con varios bloques empotrados que desploma ligeramente, se sale a una pequeña brecha donde montamos la 4ª reunión. De la fisura ancha no me acordaba en absoluto, ahora entra muy bien un friend del 4 y necesariamente, pasé metiendo uno o dos tacos y puede que con la anchura de la cleta que llevaba, pasara en libre aunque quizás sea mas probable que hiciera algún paso en artifo, ya que no ha habido manera de localizar ninguno de los pocos croquis que hice de ésta vía. Si me acordaba sin embargo, del tramo del diedro con los bloques empotrados, que lo superé clavando uno o dos pitones donde me colgué de los estribos.

Rodofo en la 2ª reunión (detalle placa de musgo)

El último largo, llega a la cima por una placa muy tumbada y fácil, y una chimenea vertical y pocodifícil. Ésta tirada fue escalada por primera vez en los años 30 que, subiendo desde la cara sur hasta la brecha pequeña, configura lo que hoy es la vía Normal a Dos Torres, al menos a la Cima Oeste.
Para la época, no era una vía muy interesante porque además de que estaba muy sucia, era el tipo de vía que no era muy apetecible y que como digo al principio, peligrosa, ya que en las famosas “tacadas” si se te soltaba un taco, con mucha frecuencia ocurría que se soltaban todos los tacos que habías metido por debajo y te hacía lo que llamábamos “la cremallera”. Largos así, ¿cómo se graduarían hoy? Por ésta razón, la vía nunca se divulgó mas que a nivel de amigos y que yo sepa, la única mención a ésta vía publicada, es en la revista Desnivel, en el nº 231 de diciembre de 2005, en un artículo sobre los Ubsas.
La vía tuvo una primera repetición aproximadamente un año después de abrirse; el mismo Rodolfo con Daniel Guirles. Dani no tiene ningún croquis ni se acuerda de casi nada de la vía; me comentó hace poco que sólo se acuerda de “una placa muy expuesta” y de que “había mucho musgo”.
Hasta el año 2007 no tengo constancia de que nadie volviera a ésta vía si bien, eso no quiere decir que nadie la haya intentado o incluso, repetido.
Joaquín Gracia y Daniel Sordé, en el verano de ese año se metieron a la vía desde abajo, en artificial, y en libre cuando podían y limpiando de tacos viejos y musgo. Metieron dos parabolts en la 1ª reunión y continuaron hasta llegar a la rampa de la 2ª reunión, donde al no ver huellas de que alguien hubiera pasado antes por allí y no tener ninguna información de ésta vía, pensaron que estaba sin acabar y metieron dos parabolts en la placa montando la 2ª reunión, en la misma rampa donde metimos nosotros los clavos de reunión, pero como un metro por encima de nosotros. En lugar de meterse en la placa, ellos fueron directos a buscar el gran bloque apoyado en ella, para remontarlo por su lado dcho. por un diedro que sube en media luna y llegando así, al pie del diedro desplomado que sale a la brecha de la 4ª reunión original de la vía, donde metieron otros dos parabolts. Al año siguiente (2008), volvieron y consiguieron hacerla toda en libre, siendo los primeros escaladores en hacerla de ésta manera y aportando una variante de medio largo a la vía, muy lógica y muy guapa.

Al verano siguiente, en 2009, David Suela (Pelirrojo) y yo repetimos ésta vía y cepillamos la placa del comienzo de la variante de Joaquín-Dani, pues aún estaba sucia y como partíamos de la reunión de los dos parabolts, modificamos de ésta forma como un metro a la dcha., el tercer largo original, cepillando la placa pegada al bloque por su lado izdo. También tiramos algunos bloques sueltos de diversas partes de la vía –variante incluida-, y quitamos el buril del primer largo que pusimos durante la apertura ya que con el material de hoy, no tiene sentido mantenerlo."

Madrid, otoño de 2010.
Santiago Hernández

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1920-1930)

2010-12-02T23:46:00.012+01:00

Felix Simón escalando hacia 1930

La posguerra trae consigo un considerable aumento en el número de practicantes de la escalada y el alpinismo, y son las capas sociales mas desfavorecidas las que vuelven a encontrar en las montañas una vía de escape a la decrepitud social. Y en concreto es en los países perdedores de la primera gran guerra, Alemania y Austria, donde, a expensas de los grandes avances técnicos de la “Escuela de Munich”, surgen grandes escaladores que darán una nueva vuelta de tuerca al devenir escalada en roca en los Dolomitas.

Pero como gran excepción a esta norma, y al margen del nuevo movimiento germánico, en 1921, la cordada italiana formada por Francesco Jori, Arturo Andreoletti y Zanutti, con tan solo 4 clavijas y un vivac en pared, resuelven los 1500 metros de desarrollo de la pared norte del Monte Agner (V grado). Todo un hito en la historia de la actividad.

La norte del Agner

Tres años después, gracias a los avances de la “Escuela de Munich”, los Dolomitas ven aparecer la primera ruta de VI grado. Es en agosto de 1924, y sus artífices son Rolando Rossi, de Innsbruck, y Felix Simon. La cara norte del Monte Pelmo tiene 850m de pared, y para ellos solo usaron 8 clavijas, en numerosos pasajes de V-sup, y necesitaron un vivac para culminarla.

Rolando Rossi

La pared norte del Pelmo

Felix Simon

El trazado de la vía

La Escuela Alemana esgrime pues su supremacía, aun se escala con cuerdas de cañamo atadas al pecho y con suelas de esparto. La polémica de los pitones continúa. Como ya se temieron los escaladores de la década anterior, dos grandes tendencias bifurcan ahora sus trayectorias: por un lado los más clásicos, que buscan nuevas rutas en las que predomine la escalada libre, y por otra los “progresistas”, que eligen sus trazados pese a que requieran un gran número de clavijas.

Otro de los legados fundamentales de Dulfer había sido la elegancia en el trazado. Una especie de carácter artístico añadido a la escalada. Pero no por ello se debía abusar de las clavijas. La primera lluvia de críticas recae sobre la cordada Rossi-Wiessner, y su vía al Fleischbank, proyecto inacabado de Dulfer en el que colocan numerosas clavijas, muchas de ellas precarias y de progresión.

La Rossi-Wiessner del Fleischbank

Fritz Wiessner, escalador de Dresde, une sus fuerzas a las del bávaro Emil Solleder, y juntos atacan otro de los proyectos inacabados de Dulfer, esta vez en el espolón norte de la Fruchetta. Desde el llamado “pulpito Dulfer”, Solleder atraviesa audazmente hacia la derecha, y encuentra la salida de la cresta noroeste. Esta actividad sería sin duda premonición del gran logro de la década: la pared de las paredes, la Civetta (sobre ella se puede leer en este enlace: http://a5lunnis.blogspot.com/2009/01/la-civetta-y-emil-solleder-1925.html)

La Solleder de la Civetta

Emil Solleder en un delicado pasaje dolomitico

Emil Solleder

La Trilogía Solleder se completa, también en 1926, con la ruta al impresionante Sass Maor, una vía de 1000m de desarrollo, con dos travesías muy técnicas de VI grado.

El Sass Maor

La Solleder al Sass Maor

También es digno de mención el aporte de otro alemán, Willo Welzenbach, y su providencial aplicación de las técnicas y conceptos de la “escuela de Munich” al mundo del hielo. Además introduce las puntas delanteras en los crampones, lo cual facilitará, en la década venidera, el asedio a las grandes caras norte de los Alpes, léase Espolón Walter, Norte del Eiger y Norte del Cervino. Además de sto, es el responsable de la unificación de los grados, hasta entonces completamente disgregados, bajo una única escala de graduación UIAA ( I,II,III,IV,V,VI ), graduación que aun sigue funcionando en nuestros días.

Willo Welzenbach

A fines de esta década comienzan a aparecer diversos escaladores y cordadas de gran nivel que a continuación vamos comentar:

El austriaco Hans Steger, consigue la primera repetición de la vía Preuss al Campanile Basso, y la segunda a la Dibona del Croz dell Altísimo, y en cordada con Paula Wiesinger (primera mujer en alcanzar el sexto grado), consigue la primera repetición de la Norte del Pelmo. Además, en la Cima Una, abren una importante ruta con un vivac (800m, VI-A0), y otra en la muralla oriental del Catinaccio.

La Steger-Wiesinger a la Cima Una

Hans Steger y Paula Wiesinger

El italiano Domenico Rudatis, auténtico divulgador de los conceptos alemanes en el lado italiano, abre en compañía de Leo Rittler y R. Videsott, y en varios intentos, la que está considerada como la primera vía de sexto grado italiana, el espolón oeste de la Busazza.

La vía Rudatis de la Busazza

Uno de los croquis de Rudatis

Y es también en este momento en el que aparece la importante y prometedora figura de Emilio Comici, natural de Trieste, atleta dedicado a diversos deportes que descubre la escalada tardíamente, y que pronto demuestra un gran gusto y audacia para los recorridos. Junto a G.B. Fabjan recorren la pared noreste de la Sorella di Mezzo (600m MD sup.)

Emilio Comici

La Comicci de la Sorella di Mezzo

Coetánea es también la apertura, en dos ataques, de Rudolf Peters y Adolf Deye a lo largo de los 800m del espolón norte de la Madre dei Camosci, con su impresionante diedro de 200m. Así como la dificilísima vía de E. Krebs y Toni Schmid en el centro de la Lalidererwand (800m, VI-A1).

La Peters-Deye de la Madre dei Camosci

La década se cierra con el gran logro del modesto guía Luigi Micheluzzi, sobre la segunda gran muralla de los Dolomitas, la deseada y respetada Marmolada. Sus acompañantes son R. Perathoner y D.Cristomanos, y la ruta ataca el imponente pilar sur de la Punta Penia. Treinta horas fueron necesarias y solo 6 pitones, con un vivac, y VI grado para los 550m de su trazado.

Luigui Micheluzzi

La Micheluzzi de la Marmolada

Seguridad en las reuniones de escalada.

2010-12-01T15:07:00.003+01:00

La era digital del 1 y el 0 trae consigo nuevas herramientas, muy útiles todas ellas, siempre que seamos conscientes de su utilización.

Con el avance de las telecomunicaciones, y más concretamente gracias a internet, estar informado es mucho más sencillo.

Siempre se escucha a alguien decir "tened cuidado con internet, que puede ser peligroso" y es cierto, en internet puede escribir cualquier persona (hasta yo) entienda o no sobre lo que está escribiendo. Y es así como nuestro sentido común y formación pasa a tener un papel mucho más relevante aún... ¡hay que estar alerta!

Este artículo pertenece al blog NEVER STOP DANCING TO THE ELECTRO BOOGIE y me parece muy interesante todo lo que plantea con respecto a las reuniones bloqueadas.

¿SON PELIGROSAS?

En innumerables publicaciones veremos ejemplos recomendados de reuniones bloqueadas, pero sin embargo, desde este blog nos plantean otro punto de vista.

Recientemente también se están publicando por parte de la prestigiosa fábrica de material DMM, algunos artículos relativos a las limitaciones de las cintas DYNEMA y SPECTRA para su utilización en reuniones. De momento dejo el artículo del blog mencionado.

De un tiempo a esta parte se lee en los típicos artículos sobre técnica, algunos de ellos más técnicos que prácticos, explicaciones sobre reuniones con el nudo bloqueado. Es el caso del informe sobre reuniones sacado en la foto sin permiso de la revista Campo Base que podeis consultar entero pinchando aquí. Menda no tengo nada contra esta o cualquier otra revista con interesantísimos artículos sobre técnica pero, aviso a navegantes, algunas de las historias narradas y experimentadas en el laboratorio pueden salirle rana al consumidor que las consuma en plena tapia.

Es el caso de las reuniones conel "triángulo de fuerza bloqueado a dos y tres puntos". Léanme aunque sólo sea perdiendo un minuto de su preciado tiempo y verán el porqué de tales opiniones. El triángulo sirve para distribuir de forma equitativa la carga de una eventual caída sobre la reunión entre los distintos seguros que la componen. Díficil es arrancar una reunión, incluso si la fuerza de choque va directa al dichoso triángulo. Fácil es, en cambio, que el triángulo termine trabajando a un lado o otro modificándose, por tanto, los ángulos de la driza que lo forma, la cual trabaja libremente siempre que no esté bloqueda por un nudo. Con el nudito de las fotos, el triángulo puede no valer para nada y que sólo alguno de los seguros que componen la reu tenga que aguantar la sacudida de una caída.

Sucede poco, dirán, pero de hecho las reuniones de varios seguros están pensadas para contrarestar situaciones que suceden pocas veces o nunca.
Imagínense sus señorías la siguiente batallita. Va el de primero y se pega un talegazo sin previo aviso en el octavo largo de la vía Borinot, en el Serrat del Moro. Estaba, el tío, forzándola en libre, chapando sólo el par de pitones que debe haber ahí, de modo que el talegazo es significativo. El compañero en la erre cuelga de dos pitones y una cabeza de buril. La sacudida le levanta de golpe hacia arriba porqué uno de esos dos pitones en medio del largo aguanta la caída. Sale disparado aunque con el reverso en el aro del arnés retiene perfectamente la cuerda. El salto proyectado por culpa del saque del primero de cuerda se lo lleva hacia la izquierda, pues el amigo ha caído por ahí, siguiendo la fisura que te lleva hacía la izquierda.

En el triángulo, el compi había hecho caso de alguno de esos dichosos artículos antes mencionados, habiéndolo anudado para bloquearlo, pues como le decían en la revista de turno, la reu la formaban seguros precarios. Oh, Diós! exclama mientras revienta la cabeza de buril de más a la derecha... Peta porqué es el único seguro que ha recibido el golpe del saque, ya que el triángulo no ha podido repartir equitativamente la fuerza del saque por estar anudado.

Pasa poco. O no pasa nunca. Pero, ¿cuántos pasos protegemos sin que "nunca" pase nada?

Vayan al loro, pués, y no se dejen llevar por los dibujitos ni los experimentos de laboratorio sin echarles un buen y detenido vistazo antes.

II - SEMANA DE LA MONTAÑA - Ciudad de Alcobendas ( Club Candas )

2010-11-17T18:23:00.007+01:00

Alcobendas, 15 de Noviembre de 2010

NOTA DE PRENSA

Alberto Iñurrategi y Carlos Soria invitados especiales de la II Semana de la Montaña Ciudad de Alcobendas

Alcobendas, Madrid— Del 9 al 12 de Diciembre se celebrará en la ciudad madrileña de Alcobendas la II Semana de la Montaña.

Están invitados los alpinistas de élite Alberto Iñurrategi y Carlos Soria. El evento lo organiza el club de montaña Candás, que este año cumple su 25 aniversario.

El Club de Montaña Candas es una asociación deportiva fundada en 1985 y ubicada en el municipio madrileño de Alcobendas, dedicada principalmente a actividades de alpinismo y escalada. Este año organiza la II Semana de la Montaña de la ciudad con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas. La actividad principal serán las proyecciones con un cartel de lujo. Pero además habrá cine de montaña, Nanga Parbat, película alemana subtitulada en castellano, recientemente estrenada. Tampoco puede faltar la ya tradicional carrera de orientación por el Monte Valdelatas. Y los amantes de la fotografía podrán participar en el concurso de fotografía de montaña. Los más pequeños y futuros montañeros podrán plasmar en papel su visión particular de la montaña en el II concurso de dibujo infantil de montaña, gestionado por las mediatecas infantiles municipales. Un programa muy variado que los montañeros, aventureros y amantes de la naturaleza no se pueden perder. Del 9 al 12 de Diciembre, Alcobendas más cerca de las montañas. Toda la información completa y detallada, las bases y las inscripciones, ya están disponibles en la web www.clubcandas.com

JUEVES 9 de diciembre. Cine de Montaña: Nanga Parbat

V.O. con subtítulos en castellano. A las 20h. en el salón de actos de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

La odisea de los hermanos Messner llevada al cine. Película estrenada en Alemania en Enero de 2010, narra la ascensión que en 1970 realizaron a esa montaña los hermanos Günther y Reinhold Messner. El segundo quedó marcado por la pérdida de su hermano pequeño, de cuya muerte fue incluso acusado durante muchos años.
El Nanga Parbat, montaña de 8.125 metros situado en la cordillera del Karakorum, fue además el inicio de la impresionante carrera himalayista de Reinhold Messner, considerado como el mejor escalador de todos los tiempos. Fue el primer hombre en el mundo en hollar la cumbre de las 14 montañas más altas del mundo, los 14 ochomiles.

Trailer de la película:

http://www.youtube.com/watch?v=9qiOmIQzUFc&feature=player_embedded

PROYECCIONES AUDIOVISUALES

VIERNES 10 de diciembre.

Alberto Iñurrategi. Nuestro Himalaya A las 20h. en el salón de actos de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

Ha sido el décimo alpinista en el mundo que ha logrado coronar los catorce ochomiles. Junto a su hermano Félix, alcanzó doce de estos catorce, aunque éste falleció en el descenso de la duodécima cumbre, el Gasherbrum II, en el año 2000.
Se ha caracterizado, junto con su hermano, por sus ascensiones en estilo alpino, es decir, mucho más complicado que una ascensión tradicional, por escalar sin oxígeno artificial, sin cuerdas fijas, sin porteadores y con pocos campos de altura.
Ha abierto nuevas vías de ascensión, como en el K2 y realizado las rutas más técnicas en muchos ochomiles, como la arista este del Annapurna; y otras cimas de gran dificultad en los Himalayas como el Gasherbrum III.

Ha elaborado en colaboración con otros alpinistas y documentalistas algunos documentales de montaña, como Annapurna: sueño y vacío, Gure Himalaya (Nuestro Himalaya) y Hire Himalaya (Tu Himalaya); este último en memoria de su hermano y que fue premiado en diversos festivales. También ha sido un colaborador frecuente de Al filo de lo imposible.

A las 20h. en el salón de actos del Polideportivo José Caballero.

Tras una vida dedicada al alpinismo de élite, Carlos ha entrado en la élite mediática debido a que está consiguiendo unos objetivos deportivos sobresalientes en términos absolutos, a una edad en la que las personas de su generación son espectadores.
La ascensión al K2 (8611m) con 65 años, algo que solo Kurt Diemberger había osado intentar con 54 años y más recientemente una ascensión sólo y sin oxígeno al Makalu (8463m), han supuesto una revolución en la forma de pensar sobre el himalayismo.
Su cercanía y sencillez personal añaden además un aspecto humano a sus aventuras, lo que ha aumentado su popularidad.

CONCURSOS Concurso de fotografía de montaña.

Admisión de obras hasta el 2 de Diciembre. Máximo tres fotografías por participante. Presentarán en papel fotográfico, de tamaño 24cm x 30cm o 20cm x 30cm, pudiendo ser en color o en blanco y negro. Premios para los tres más votados, en regalos valorados en 75 euros. Premio especial socio Candás.
Concurso de dibujo infantil de montaña

Admisión de obras hasta el 2 de Diciembre. Para niños y niñas de 4 a 12 años en tres categorías. Tamaño DIN A4.
Todas las obras de fotografía y dibujos, serán expuestas hasta el 18 de Diciembre en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes.

CARRERA ORIENTACIÓN
DOMINGO 11 de diciembre. A las 9:30h en el Monte Valdelatas (Madrid). Socios gratis. No socios 5,-€. Bolsa de corredor y premios para los tres primeros. Inscripciones y bases en
www.clubcandas.com

SÁBADO 11 de diciembre.

9:30h. Taller de reparación de esquís. En el polideportivo José Caballero. Indicado especialmente a los esquiadores de esquí de travesía.

12:00h. Taller de cuerdas. En el polideportivo José Caballero. Pensado para repasar las técnicas de nudos, manejo de cuerdas, trucos, consejos, etc…

MERCADILLO DE MATERIAL

SÁBADO 11 de diciembre.

A partir de las 17h en el Polideportivo José Caballero. Mercadillo de material de montaña de segunda mano.

CLAUSURA
A las 13:30h, entrega de premios de todas las actividades y acto de clausura.
A las 14:00h. y para finalizar, se proyectará un vídeo titulado 25 años Candás. Trata sobre la trayectoria y evolución que ha tenido el club de montaña Candás (organizador de la Semana de la Montaña), repasando todas las actividades que han ido realizando sus socios en sus primeros 25 años de historia

La II Semana de la Montaña, está patrocinada por el Ayuntamiento de Alcobendas.
Información completa en www.clubcandas.com

Direcciones:

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes
c/ Miguel de Cervantes s/n. Alcobendas (Madrid). Cercanías: Valdelasfuentes. Metro: Manuel de Falla.

Polideportivo José Caballero
Ctra. de Barajas, km. 1,400. Alcobendas (Madrid). Metro: La Moraleja (+20 min a pie)
Asociación Deportiva Club de Montaña Candas
www.clubcandas.com

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1910-1920)

2010-11-01T20:00:00.028+01:00

Paul Preuss, que junto a Hans Dülfer fueron los máximos fenómenos de la década.

La década se abre con la importantísima actividad de los alemanes G.Haupt y K.Lompel en la Piccola Civetta (MDinf), una impresionante escalada de 1000m de desarrollo a esta compleja muralla, que no fue repetida hasta 1929.

La Haupt-Lompel de la Civetta

Pero la evolución de esta actividad pasaba por el incremento en el uso de las clavijas (hasta el momento solo reservadas para reuniones, y para la protección de pasajes aislados), y es que la fascinación de ciertas paredes exigía tramos de progresión artificial. En este importante momento la antigua clavija de argolla circular es sustituida por nuevos modelos de una sola pieza, y en ello tiene mucho que ver la figura del escalador alemán Hans Fiechtl. Es él quién las inaugura, y escala una nueva ruta en el Feldkopf (de V grado, 500m), con un tramo pitonado de artificial.
Y no sería este el único avance técnico de estos nuevos tiempos, ya que el también alemán Otto Herzog introduce por primera vez, en este momento, el uso de mosquetones en la escalada. Hasta entonces se apañaba la cuerda por las propias argollas de las clavijas, o se usaban anillos de cordino para fijarla a ellas. A este escalador también se atribuyen las primeras maniobras pendulares de cuerda, esas que poco después popularizó y evolucionó el bávaro Hans Dulfer, y que adoptaron el nombre este último.

Hans Fiechtl

Otto Herzog

Ajeno a todos estos adelantos de los primeros años de la década, Angelo Dibona llega a su momento álgido y consolida el V grado a través de sus más grandes aperturas y actividades alpinas. Para ellas hace uso de muy pocas clavijas, y en ellas suele estar acompañado por su colega Rizzi y los hermanos Mayer:

* Directa a la cara norte de la Cima Una (800m/ V y 1 sola clavija)

* Espolón noroeste del Odstein (800m/ V y 3 clavijas)

Croquis de Gustav Jahn, que muestra la ruta con el numero 1

* Pared suroeste del Croz dell Altíssimo (1200m /V y 2 clavijas)

* Pared norte del Laliderer (900m/ V y 6 clavijas, ganchos, y 1 vivac)

*Sur de la Meije (Espolón escalonado hasta el 3er Diente/ Antigua ruta deseada por Zsigsmondy y en la que perdió la vida / 0 clavijas)

La Dibona en la de color negro, que atraviesa escalonadamente de izquierda a derecha.

* Arista de Coste Rouge al Ailefroide y el Corredor noroeste de la Dome de Neige des Encrins en los inhóspitos confines del Delfinado (1000m/ 0 clavijas)

* Arista nordeste del Dent du Requin en el macizo del Montblanc.

Desde el surgimiento de aquellos avances técnicos, la montaña se hacía susceptible de un potencial abuso de las clavijas (pronto se verá que las sospechas eran fundadas). Con ello se generó una fuerte controversia entre los escaladores del momento. Unos a favor y otros en contra, en lo referente a abrir las puertas a su uso más masivo, en aras de superar pasajes imposibles de otra manera. Y también enfrentados ante su uso para apoyar maniobras de cuerda pendulares. Incluso se llegaron a escribir artículos, y realizar conferencias y reuniones en las que ambas partes debatieron sobre el tema.

Paul Preuss fue el principal abanderado de la ética más purista y conservacionista. Su planteamientos teóricos sobre escalada (que pueden leerse en este enlace: http://a5lunnis.blogspot.com/2008/11/paul-preuss-1886-1913.html) fueron acompañados de un importante legado de actividades practicas. Escaladas con las que muestra gran coherencia, y que le sirven, en aquel preciso y necesario momento, para demostrar la fiabilidad de su tesis:

Preuss trepando

Preuss en fisura

* La culminación del Campanille Basso por la cara este, abriendo un tramo de impresionante verticalidad en solitario, y sin cuerda.

El ambiente de la salida Preuss al Campanile Basso

* La primera repetición de la ruta Dibona al Crozz dell Altísimo, en el mismo estilo que los aperturistas, es decir, sin una sola clavija.

* Su famosa ruta a la Cima Picolissima del Lavaredo.

* La cara este del Crozzon di Brenta

* La cara oeste del Totenkirchl en el Wilder Kaiser.

* La Punta Grohmann por la chimenea San Giovanni.

Entre los defensores de la superación de lo “imposible” mediante clavijas y maniobras pendulares (sin que llegue a representar un abuso), destaca sin lugar a dudas el alemán Hans Dülfer.

Un potente escalador, habilidoso e imaginativo, fuerte en libre como el que más, y que está considerado hoy como uno de los padres de la escalda moderna. A parte de sus innumerables aperturas en Dolomitas y el Wilder Kaiser, fue uno de los perfeccionadores de las clavijas junto a Fiechtl, inventó el rapel con la cuerda pasada por debajo de la pierna, y también popularizó, a través de su incansable actividad, las técnicas de escalada libre en oposición (bavaresas), y las travesías pendulares en tensión y a la carrera (conocidas como dulfer y swing). En definitiva: se puede decir que gracias a su entusiasta empuje y su modo de introducir, conjunta y sistemáticamente, todos aquellos casi novedosos conceptos técnicos, se abren definitivamente las puertas del VI grado.

Hans Dülfer

La técnica Dulfer en oposición de fuerzas (conocida como bavaresa)

La técnica de travesía pendular asegurada, conocida como "Dulfer"

Paul Preuss usando la técnica dulfer de rapel, tambien conocida aquí como "rapel a la española"

Estas son algunas de sus importantes aperturas de la época:

* Espolón norte de la Fruchetta, …hasta el púlpito “Dulfer”, de donde se retiran por estimar que iba a requerir demasiada escalada artificial (lo mismo que les pasa en la Schusselkarspitze).

* Pared Sur del Cantinaccio de Antermoia (en solitario / V-Vsup / 250m), allí donde Piaz y Dibona habían fracasado.

* Cara oeste de la Cima Grande (450m / IVsup-V/ con solo 3 pitones)

La ruta Dulfer de la Cima Grande, por toda la fisura-chimenea de este flanco

* Cara oeste de la Cima Ovest

* Cara este del Fleischbank (V-A0 / 350m)

* Cara oeste del Totenkirchl (400m / Vsup-A1)

En plena ruta Dulfer al Totenkirchl

Una zona de travesía de la ruta

* Cara noroeste del Kleine Halt (800m)

La Dulfer discurre a la derecha de las rutas que aparecen en la imagen

* Arista noroeste de la cima oriental del Val Bona (450m)

Quizá en el equilibrio entre la limpieza eficaz de Preuss, y la solvencia audaz de Dulfer, podemos encontrar el concepto idóneo de cómo adentrarse, lo más respetuosamente posible, en la salvaje verticalidad de las montañas.

Según parece, Hans Dulfer lloró como un niño en el funeral de Preuss, muerto en 1913 durante una escalada solitaria en el Manndkogel.

El Manndkogel

Poco tiempo después Dulfer también fallecería, pero en un escenario muy diferente. Sería víctima de una granada en el frente de batalla de Arras, en junio de 1915, durante la Primera Guerra Mundial.

FUENTES:

233 ESCALADAS DE DIFICULTAD EN ALPES "Jordi Lluch" 1998

BIG WALL CLIMBING "Dough Scott" 1974

HISTORY OF THE GREAT MOUNTAINEERING ADVENTURES "Stefano Ardito" 2000

EN PAREDES EXTREMAS "Pause/Winkler" 1977

LAS 100 MEJORES ASCEN. DEL MACIZO DEL MONTBLANC "Gaston Rebuffat" 1973

LAS TRES CIMAS DE LAVAREDO "Huber/Schwenkmeier" 2005

OTOÑO EN LA SIERRA

2010-10-08T15:42:00.003+02:00

Ayer di un paseo desde Cotos hasta la Sillada de Garcisancho, entre pinos vernáculos y venerables, trinos de pájaros y el suelo herboso, aún verde, plagado de setas, de azafranes silvestres y de quitameriendas. El cielo zarco, con la Loma de Pandasco y Peñalara nítidas. Sólo le hacen falta unas lluvias, las de este mismo mes, para que los arroyos corran a recuperar su brío. Todo son huellas y anuncios. El paisaje está ya esperando las nieves y su luz. Las copas de los grandes pinos parecen preparadas a recibir sus silenciosas capuchas blancas, entre colores que se matizan y sombras que se alargan. El aire fino en el collado no duda en ser el del frío que va a venir. Aunque el verano está aún en los prados amarillentos, el invierno se ha instalado en la brisa, en la luz tangente, en la diafanidad de la mañana. Nadie debería poder quitarnos este tesoro. Aunque bien es verdad también que la Sierra parece con frecuencia (a los hechos me remito) demasiado excelente para quienes la controlan, desean y administran o utilizan como mero instrumento de controversia. Lástima, sobre todo, que nuestros mandatarios regionales, que tanto se precian de serlo en barrios y municipios, tengan tan poco interés en extender su alta estima también a los regatos, las peñas, los bosques o los pájaros (que abundan en sus dominios), no para que les pongan una parada de metro, claro está, sino para preservarlos con la debida seriedad de la parte negra del contagio capitalino. Y este sector oscuro cubre un amplísimo arco desde los tiburones de las finanzas a los grafiteros, cada cual muy eficaz en su materia.

Tras tantos años de debate, no he logrado saber qué Sierra es esa de la que hablan unos y otros, si la de las urbanizadoras o la del esquí o las carreteras o los merenderos o los mercaderes o la vuelta ciclista o la feria cárnica o el alegato político, la administrativa, la productiva, la de los campesinos, la de los periodistas y turistas, la de los veraneantes y residencias secundarias, la de los ganaderos, madereros, picapedreros, cazadores de diversas especies estantes y de paso, poetas, alpinistas con prisa, hombres de ciencia impacientes, funcionarios de los municipios, de la comunidad o del estado, excursionistas de clases pasivas y activas, domingueros, competidores de carreras, betetistas, caballistas, moteros, automovilistas como centellas, camioneros de puerto, hosteleros, gastrónomos, grupos de trabajo o la de los ecologistas polemistas, pero ésta, la de la otoñal Sillada de Garcisancho, la de augusto nombre y silencio, la de los paisajes hondos, la del paisaje sin tiempo, ésta es la mía. Y supongo que la de muchos más, silenciosos individualistas y serenos contemplativos. Recuerdo que Borges escribía, más o menos, que hay lugares que parecen estar queriendo decirnos algo o que ya se lo han dicho a otros, a los que habría que preguntar. Esto me ocurre siempre con el Guadarrama. Pero sé que hay muchos que no escuchan (que no es a escuchar a lo que vienen o van) o que creen que ya lo saben todo y que ya nada necesitan oír. Así hay también una sierra entre sordos que parece muda, cuando, en realidad, no para de hablar.

Yo estoy agradecido a la sierra del silencio, a la del sol y la penumbra bien medidas. A la que posee grandes árboles, claros luminosos, arenas gruesas, raíces nudosas que cruzan los senderos, peñas grises de cristales negros y blancos. La del panorama apacible. La del nubarrón muy gris con una cúspide cegadora. La del trueno que retumba rodando por las largas lomas de las cumbres y se despeña por las laderas opuestas de la montaña. La del letargo en las solanas de los agostaderos y la de las prisas del agua en los barrancos de primavera. La de la laguna que ilumina con luz azul y ondulante las rocas de su orilla y la de la nieve que clarea el pie del cancho en sombra. La de la nieve temprana y tardía que se sacude la rama del pino en un golpe seco. Rocas rugosas, matorrales aromáticos, susurros del viento entre las acículas, parloteo del agua, ruidos leves entre las hojas del rebollar, peñascales dorados, de verdad, muchas gracias. Una vez expuesto lo que pienso, que cada uno diga con palabras claras y veraces cuál realmente es su sierra, la de los consejeros, los alcaldes, los constructores, los ciclistas, y todos los demás que antes he inventariado. Porque un Parque Nacional se hace sobre un paisaje, no sobre un interés determinado, y este Parque no se ha adaptado al final al primero sino a los recortes impuestos por los segundos ¿Deberían votar los paisajes para que les hicieran caso?

Eduardo Martínez de Pisón

HISTORIA DE LA ESCALADA EN ROCA (1900-1910)

2010-10-01T00:00:00.002+02:00

Escaladores en Dolomitas a fines del siglo XIX

DECADA DE 1900-1910:

ANTECEDENTES:

Año 1875…

La mayoría de las cimas principales de los Dolomitas ya han sido conquistadas, y el interés se desplaza a agujas secundarias, más verticales y difíciles.
Alemanes y austriacos comienzan a escalar sin guías en los Alpes Bávaros, el Tirol y los Dolomitas. Ello fue debido a su menor opulencia económica, y a la gran fuente de libertad y desarrollo personal que de ese modo encontraban. El precursor de estas “sin guía” fue el solitario explorador alemán Hermann von Barth, especialista en roca, y cuyas expuestas actividades en el norte del Tirol entre los años 1868-73 (para las que uso cuerda y alguna clavija ocasional), y sus escritos, inspiraron sin duda a las clases medias y jóvenes estudiantes, necesitados de una escapatoria a la rutinaria vida burguesa. De este modo Alemania retira el bastón de mando a los ingleses, cuya tradición en escalda se hallaba mas ligada a las clases altas de su sociedad.

Crítico grabado de Erns Platz en el que Hermann von Barth mira desconfiado desde las nubes hacia un tramo de pared infestado de clavijas.

Estos son algunos buenos ejemplos de escaladores de este momento:

Emil Zsigmondy
Vienés que junto a su hermano Otto logra numerosas primeras en Dolomitas y Alpes Bávaros, y máximo exponente de la escalada sin guía. Autor de un conocido libro de escalada de la época, en el que contaban sus experiencias (muchas malas) y en el que aparecen algunas de las primeras ilustraciones de pitones de reunión y de protección al primero de cuerda. Ambos logran hacer la primera travesía de la Meije, en compañía de Purtscheller, pero muere pocos días después al intentar la cara sur de esta misma montaña.

Dibujo perteneciente al libro de Zsigmondy, producido en 1885, en el que se observa una clavija del tipo "cuelga cuadros" , usada en la época.

Emil Zsigmondy

La ruta de tercer grado de los hermanos Zsigmondy al Felkopf

Grabado de la Meije realizado por el propio Zsigmondy.

Ludwig Purtscheller
Otro de los más famosos escaladores "sin guía", que realizo diversas primeras y que murió a los pocos días de una caída en el Dru. Tanto la muerte de Zsigmondy como la suya, solo sirvieron para dar fama de fanáticos y suicidas a los escaladores austriacos y alemanes.

Ludwig Purtscheller

Michel Innerkofler
Valeroso y corpulento guía de los Dolomitas di Sexto, perteneciente a una numerosa saga familiar de montañeros, autor de las primeras a la Cima Piccola de Lavaredo y a la Cima Ovest, y a la Croda dei Toni. Muerto a los 40 años de edad en un accidente mientras guiaba en el Monte Cristalo.

Michel Innerkofler

Innerkofler en un aéreo pasaje de las Cima Piccola

La ruta Innerkofler a la Cima Piccola sigue basicamente todo el perfil izquierdo de esta toma del risco.

La mayor accesibilidad de los macizos calcáreos del Este facilitó un mayor desarrollo de la escalada en roca. En los Alpes occidentales, el desarrollo es más tardío, pero en ellos se forjan míticos escaladores de la talla del inglés Albert Mummery, destacado entre otros importantes nombres coetáneos como el de su compañero de cordada, el guía Alexandre Burgener (primera al Dru), o el guía de Courmayeur Emile Rey.

Portada de un antiguo libro sobre la vida de Burgener.

Foto de época de Alexander Burguener

Emile Rey

Albert Mummery
Tras dos décadas en armónica cordada con Burgener, con quién realizó importantes primeras a importantes agujas de Chamonix (alternándose en todas las tareas y escalando de primero), así como repeticiones de las más importantes rutas de la época, Mummery fue desarrollando una concepción de la escalada alpina muy adelantada a su tiempo, y muy parecida a la actual.
Muestra de su filosofía visionaria es su conocida frase: “Cuando todo indica que por un sitio no se puede pasar, hay que pasar. Se trata precisamente de eso”.

Albert Mummery

Según se desprendía de sus escritos, lejos de los fines científico-románticos propios de la época, Mummery valoraba la actividad como un fin en si misma.
Además de todo esto, él fue uno de los introductores del sistema de la doble cuerda en el macizo del Mont Blanc, territorio en el que se practicaba una escalada demasiado expuesta, y donde apenas se usaba la cuerda para descensos (de echo, los primeros seguros usados allí, fueron tacos y clavijas empotradas para poder rapelar).

Una cordada en la famosa fisura mummery del Grepon, en el año 1898

Todo ello hizo que durante la última década del siglo XIX se erigiera en el gran líder de las escaladas “sin guía”, en el entorno de Chamonix. Sus logros van desde primeras como los Grand Charmoz, El Grepon, o la segunda al Cervino abriendo la arista Zmutt, por poner algunos ejemplos. Desapareció en 1895 recorriendo los flancos del Nanga Parbat en el Karakorum.

El Grepon

Otro pasaje de la ruta Mummery al Grepon, año 1898

Año 1899…
Conquista del Campanille Basso (IVº) a cargo de Otto Ampferer y Karl Berger, dos estudiantes de Innsbruck, como última de las cumbres principales vírgenes en Dolomitas.

DECADA DE 1900-10:

Con el cambio de siglo comienza el asedio a los Espolones y Paredes difíciles en si mismos, escalados con una gran carga de compromiso, y mediante un uso casi exclusivo de cuerdas de cáñamo como elemento de seguridad. Estos son algunos buenos y destacados ejemplos:

* Cara norte del Hochtor (800m de IVº con algún pasaje de IVºsup) a cargo del vienés

Heinrich Pfannl
Juez de Viena que también consigue la primera y famosa ascensión en libre al Dent du Geant, en compañía de otros dos alemanes, a través de la cresta norte y la cara noroeste, y sin usar clavijas.

Heinrich Pfannl

El ambiente de la norte del Hochtor a principios del siglo XX.

* Cara noreste de la Punta Emma (300m de IVºsup) de Tita Piaz en solitario

Tita Piaz

Apodado el “diablo de los Dolomitas” debido a sus difíciles rutas para la época. Otros ejemplos son la oeste del Totenkirchl (450m de IV) en el Tyrol austriaco, o el Campanile Toro.

Tita Piaz

Suya fue la siguiente y famosa afirmación: “La vida del escalador comienza noblemente cuando es seducido por la bellezade las montañas, continua mediante una fase de dura escalada, para acabar haciendo movimientos gimnasticos entre clavijas”

El trazado de su ruta a la Punta Emma

* Cara sur del Dachstein (IVº y 800m) escalada por Fran Steiner y su hermano Georg.

Fran Steiner (izquierda)

La Sur del Dachstein

Parte central de la ruta Steiner (pueden verse varias cordadas si se amplia la imagen)

*Las tres vías de Angelo Dibona de IVº grado (Dibona a la Cima Grande de 550m, la de la Roda di Vael de 350m, y la del Sass Pordoi con 800m de recorrido)

Angelo Dibona
Famoso guía de la localidad de Cortina, que normalmente trabajaba para clientes alemanes, y que tras grandes logros como sus trazados a la Roda di Vael o a la Cima Grande, a finales de la década, comenzó a usar clavijas y maniobras de cuerda con los hermanos Mayer, de Viena, en el Gesause (Austria oriental). Con ello elevaría considerablemente la dificultad de sus aperturas en los años siguientes.

Angelo Dibona

La Dibona de la Cima Grande

Angelo escalando en la Cima Grande.

La pared de la Roda di Vael (la ruta Dibona transcurre por el adiedrado contrafuerte de la derecha).

El Sass Pordoi. La Dibona discurre a la derecha de la vía marcada en la foto, aunque comparte el trazado en el muro final.

En el granito del macizo del Montblanc, en esta época, hay que considerar las vías del guía de Chamonix Joseph Ravanel, como por ejemplo las caras sur del Cocodrilo y el Peigne, la este del Caiman, o la famosa primera ascensión a la Aiguille du Fou, y la ruta de la “Z” entre el petit y el Gran Dru.

Joseph Ravanel

La Aiguille du Fou

Pero quizá las rutas más relevantes sean las de la cordada compuesta por el guía suizo Franz Lochmatter y su cliente irlandés Valentine J.E. Ryan.

La cara este del Grepon (saliendo a la cresta antes de hacer cumbre), la arista noroeste de la Blaitieré, y la arista este de la Aiguille du Plan (550m de IVº y IVºsup bastante sostenido), conocida como “Arista Ryan” y llamada a ser la más difícil de la zona por muchos años.

Franz Lochmatter

Escalada de la época a las placas del Grepon.

La Arista Ryan

Ryan y los hermanos Lochmatter

FUENTES:

233 ESCALADAS DE DIFICULTAD EN ALPES "Jordi Lluch" 1998

BIG WALL CLIMBING "Dough Scott" 1974

HISTORY OF THE GREAT MOUNTAINEERING ADVENTURES "Stefano Ardito" 2000

EN PAREDES EXTREMAS "Pause/Winkler" 1977

LAS 100 MEJORES ASCEN. DEL MACIZO DEL MONTBLANC "Gaston Rebuffat" 1973

LAS TRES CIMAS DE LAVADERO "Huber/Schwenkmeier" 2005

Los Cano en el Capitan

2010-09-26T16:52:00.004+02:00

http://paredesdelmundo.blogspot.com/2010/09/yosemite-trip-2010-nort-american-wall.html

Proximamente...

2010-09-22T21:24:00.002+02:00

SOBRE EL PASO DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA EN 2010 POR LAS GUARRAMILLAS (SIERRA DE GUADARRAMA).

2010-09-16T18:52:00.002+02:00

Por un lado, está claro que el grado de sentimiento de profanación de un lugar está en relación con el grado de sacralización que se le concede o, al menos, de respeto. En el caso del paso de la vuelta ciclista por las Guarramillas (mal llamadas Bola del Mundo) se ha faltado a ese respeto en un lugar que aún lo merece: sus organizadores han aspirado a meterse donde no debían y las autoridades se lo han permitido. Si el circo se practica en su carpa, nada pasa y todos disfrutan; pero si se hace en el templo, éste se transforma en un circo. Y esto tan discordante es, ni más ni menos, lo que ha ocurrido en las Guarramillas, tanto por razones objetivas como subjetivas.
Tal vez, los promotores no estaban obligados a saber que lo que pedían no era admisible, pero quienes les concedieron el pase sí que lo estaban. No olvidemos que, si el cuidado llama al cuidado, igualmente o incluso más el deterioro llama al deterioro, y no hay sino que abrir la puerta a éste para que cunda. La tesis del “cristal roto” se cumple siempre: se empieza por un rincón que parece sin importancia, pero prende el ejemplo y pronto acaba toda la cristalera hecha añicos. Las Guarramillas parecen entregadas a la rotura de toda la vidriera.
Me explico. Se trataba de restaurar ese monte, quitarle las antenas obsoletas y cuidar el paisaje previamente deteriorado por la estación de esquí, pero el resultado entre 2009 y 2010 es que las antenas seguirán ahí, que la pista se ha deteriorado más y, como remate, que se celebra allí el circo de la Vuelta Ciclista.
Se trataba, en cambio, de protegerlo con un Parque Nacional y con su Zona Periférica de Protección, prevista en forma de Parque Regional, y resulta que se han intensificado las actuaciones agresivas al margen de tales propósitos y obligaciones.
No olvidemos que la Comunidad de Madrid ha publicado ya en su Boletín Oficial un decreto de obligado cumplimiento en el que se dice que se debe proteger esta Sierra y concretamente el paisaje de esta zona, y que tramita (eso sí con lentitud) una declaración de Parque Nacional precisamente de las cumbres de la Sierra. Y ésta de las Guarramillas es una de ellas, con su modalidad específica.
Pero además, habría que esperar y pedir voluntad e iniciativa de conservación, diría que espontánea, no sólo inducida por conciencias ajenas, en quienes tienen obligaciones oficiales en este campo. Es decir: el paso de la Vuelta Ciclista por las Guarramillas nunca debería haber sido permitido.

Eduardo Martínez de Pisón

CARTA A LA VUELTA CICLISTA

2010-09-13T10:35:00.002+02:00

LA PROTECCIÓN DE LA SIERRA DE GUADARRAMA Y LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA EN SEPTIEMBRE DE 2010.

En el dilatado proceso de protección de los paisajes de cumbre de la Sierra de Guadarrama aparecen algunas actuaciones puntuales contradictorias con el propósito general de conservación. Con incidencia actual especialmente llamativa podemos citar el permiso concedido por las Comunidades Autónomas de Madrid y de Castilla y León para que una etapa de la Vuelta Ciclista a España culmine en la cima de las Guarramillas, situada en las proximidades del Puerto de Navacerrada, pese a que constituye un lugar que ha de ser objeto de evidente protección. Los abajo firmantes, preocupados por la buena conducción del procedimiento de conservación de nuestra Sierra, consideramos incompatible con él la simultaneidad de la aprobación de este uso deportivo contraproducente en una de sus cumbres, con todas sus implicaciones, por muy mitigadas que éstas puedan darse.

Nos asisten las siguientes razones:

-a/ la cumbre de las Guarramillas y sus inmediaciones tienen un significado orográfico, cultural y escénico en la Sierra de primer rango, por lo que su utilización como meta ciclista estaría contraindicada en cualquier situación, incluso sin estar en marcha el proceso de protección del Guadarrama. Se trata de un área particularmente central, visible, modélica y significativa, que debe ser muestra ejemplar en la conservación. No es simplemente una rampa empinada para demostraciones deportivas.

-b/ esta cumbre, por su cota ya elevada y por su enlace del Puerto de Navacerrada con la Cuerda Larga es parte integrante del ámbito cimero del Guadarrama y, por lo tanto, utilizarla de este modo es afectar a dicho ámbito en términos más generales en uno de sus puntos concretos y notables. Teniendo en cuenta que el plan de protección como Parque Nacional de esta sierra lleva ahora por nombre de las “ cumbres”, justamente, de la Sierra de Guadarrama, y que abarca este sector en una de sus modalidades, la contradicción entre el mencionado uso y tal proceso de protección oficial no sólo es de orden general, sino específico.

-c/ Aunque la dirección general de medio ambiente de la comunidad de Madrid ha asegurado que dicha actuación de la Vuelta Ciclista se hará sin daño al medio ambiente, para lo cual se han tomado medidas, sin embargo, hay cosas en las que el único bien posible al medio ambiente no es paliar sus posibles daños sino no hacerlas. Este es el caso. Y más aún existiendo alternativas para colocar ese fin de etapa en localizaciones próximas, ya alteradas y de mejor
acogida logística, como el aparcamiento de la estación invernal de Valdesquí.

-d/ en consecuencia, consideramos que ha sido un error plantear, proponer y aceptar ese fin de etapa en el alto de Las Guarramillas por razones generales de respeto a los parajes naturales de la Sierra de Guadarrama y, más aún, estando en pleno proceso casi final de aplicación el PORN conjunto de Madrid y Castilla y León sobre dicha sierra, que pretende la conservación cuidadosa de esos parajes y especialmente los de sus cumbres.

-e/ tal contradicción de principios y de actuaciones debe solucionarse con ideas y propósitos claros, sin borrosidades y sin esquivar los hechos. En nuestra opinión, es evidente que ya es tarde para dar marcha atrás por parte de las administraciones en esta vuelta de 2010. El patinazo ya no tiene remedio. Pero debe haber “contrición” clara en sus consejerías de medio ambiente y “propósito de enmienda” para el futuro. Es decir: no sólo extremo cuidado en cómo se desarrolla este año esa parte de tal etapa, sino anulación definitiva de tal meta para el futuro. Es más: si prosperase el proyecto de Parque Nacional y Parque Regional conjuntos, como todos deseamos vivamente, sería incompatible este uso no ya con el obvio sentido de la conservación que nos mueve sino además con la letra de la ley futura que ambas Comunidades persiguen. Y se puede argumentar que ya lo es con el decreto vigente de protección del Guadarrama de la Comunidad de Madrid

Estas cosas no deberían siquiera plantearse, puesto que, además de dar pie a daños objetivos, crean un clima equívoco entre propósitos legales y actuaciones reales. Si la tendencia es a la protección, los actos deberían facilitarle el terreno, avanzar en ese horizonte y no en el contrario.

Madrid, 10 de septiembre de 2010

FIRMAS:
Eduardo Martínez de Pisón

Santiago de Mora-Figueroa, Marqués de Tamarón

Juan Luis Arsuaga

Antonio Sáenz de Miera

Uso inadecuado de cintas y anillos exprés en la escalada

2010-06-18T14:33:00.001+02:00

Safety Video - The Danger Of Open Slings from UKClimbing.com TV on Vimeo.

Importante ver este vídeo sobre seguridad y correcto uso de cintas exprés.

Rehabilitación de Navacerrada

2010-05-20T12:44:00.002+02:00

Artículo de Jerónimo Andreu en EL PAÍS digital:

Esperanza Aguirre subió una montaña siendo ecologista y la bajó con el paso firme de una empresaria.

Muy poco de lo que encontró la presidenta en el proyecto de mejora integral y repoblación del puerto de Navacerrada le convenció. Llegó, vio y cambió buena parte del discurso oficial.

Después de echarle un ojo el día de su presentación a una iniciativa impulsada por su propio Gobierno, decidió que no le convencía. La nueva consigna es que la recuperación medioambiental está muy bien, pero que mejor está impulsar la industria del esquí.

La presidenta regional subió ayer en telesilla hasta el cerro de Guarramillas (Bola del Mundo) acompañada por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, para visitar el inicio de las obras para la recuperación medioambiental del puerto, pero vio el primer plano que le presentaban y torció el gesto. Se trata de una obra de 10 millones de euros hasta 2012 y que afectará a 80 hectáreas. Contempla plantaciones de árboles y arbustos, refuerzo de taludes, mejora de accesos peatonales y construcción de sendas.

Estaba previsto que el acto fuera una de las grandes exhibiciones mediáticas de Aguirre, en las que igual juega al fútbol que toca la batería: la presidenta reunió a los medios de comunicación en lo alto del cerro y apareció en telesilla con la consejera y los alcaldes de Navacerrada y Cercedilla. Aguirre desembarcó con gafas de sol y enfundada en un chalequillo de piel. "A qué sitios os traigo, ¿eh?", saludó. Pero el guateque se agrió en cuanto los técnicos le plantearon a la presidenta que pensaban demoler el Club Alpino Español, abandonado y en muy mal estado. "¿Y por qué queréis demoler eso?". La presidenta entonces propuso que, en lugar de gastar dinero público en la recuperación del paisaje, era mejor sacarle partido al edificio: "Yo no lo voy a tirar. Que lo tire el que se lo quede. Nosotros lo sacamos a concurso para rehabilitar y que se ocupe un privado que lo quiera explotar".

Ahí comenzó una serie de enganchones con el equipo técnico y con su propia consejera, a la que Aguirre desautorizó en numerosas ocasiones delante de los periodistas ("Anabel, no te pongas así"). La presidenta expresó una amplia serie de desacuerdos con el proyecto ("No me gusta nada de lo que estoy viendo"), tantos que esperó a que los periodistas bajaran en el telesilla y se quedó a solas con su equipo. Cuando volvió a aparecer lo hizo en total armonía de opiniones con el director de la empresa concesionaria de la estación, Puerto de Navacerrada. Entre los dos habían llegado a la conclusión de que lo realmente idóneo sería construir una pasarela que cruzara sobre la carretera para unir las pistas de la zona baja de la estación (las más utilizadas y con más nieve) con las de Guarramillas (menos populares). "Te cito la semana que viene y hablamos", quedó la consejera con el director empujada por la presidenta. El director estaba encantado con la sensibilidad de Aguirre. "Nos está haciendo mucho caso", comentaba.

Los técnicos vivieron con estupefacción cómo la presidenta regional del PP pedía volcarse más en las necesidades de las pistas y, aunque trataron de contraargumentarle los problemas de la oferta de esquí en la Bola, Aguirre insistía en que con unos cañones de nieve se podían acondicionar unas pistas magníficas a las que les convendría un poco de apoyo público. "Pero si no hay agua", insistían. "Sí hay. Y las pistas son un chollo para Madrid", replicaba la presidenta. Aguirre expresó su descontento con una de los pasos para peatones diseñados por el peligro de atropellos, y se alargó en anécdotas sobre sus pinitos en el mundo del esquí. Luego accedió a dar un discurso frente al club alpino que antes se iba a derribar pero ahora se rehabilitará y se bajó del púlpito para saludar a unos obreros. Mientras, los altavoces del acto empezaron a radiar bossa nova entre las montañas.

Las Montañas si importan...

2010-05-13T19:13:00.002+02:00

Mas info en: www.redmontanas.org

Mount Watkins (Cara Sur) 1965

2010-05-10T12:54:00.009+02:00

Warren Harding solía rodear ell Half Dome para mantenerse en forma. Aquello era un juego para él. Una vez se cronometró a si mismo, empezando a las 11am de una calurosa mañana de julio, sin agua en toda la subida, para tardar 3 horas y 55 minutos en completar los 23 km, con sus 3000m de desnivel acumulado. Warren reconoció haber descansado 10 minutos en la cumbre del Half Dome, durante los cuales imaginó una ruta de escalada en la vecina pared Sur del Mount Watkins.
Varias semanas mas tarde organizó aquella escalada junto a Yvon Chouinard y a Chuck Pratt. Fue un ascenso en estilo alpino. No se usó ningún tipo de cuerda fija. Agua, racionamientos y material se redujo al mínimo. El reportaje que Chuck Pratt escribió sobre la épica actividad apareció en el Alpine Journal. Su historia resta bastante importancia al logro de haber estado en una gran pared del valle durante el calor de julio, sin suficiente agua, con muy pocos bolts en el petate para lograr la cumbre, y con muy pocas posibilidades de haber podido retirarse de la parte alta de la escalada.
Muchos escaladores piensan que este relato, contado como una historia de colegas en leguaje simple y frases sencillas, supone la perfecta representación de una escalada yosemítica.

La histórica ascensión de la Nose, en 1958, supuso la apertura de una nueva era en el Valle. En los siguientes años, tres rutas más, de cerca de 900m de desnivel, surcaron la pared del Capitán. Su gran altura, lo sostenido de su escalada, y los consiguientes problemas logísticos que se derivan, obligaron a que dichas escaladas se produjeran por etapas, y también motivaron el uso de cuerdas fijas para facilitar una eventual retirada a la base del valle. Desde esa primera a la Nose, el Capitán ha visto ocho repeticiones de ésta u otras rutas, y los escaladores involucrados en estos pioneros logros han adquirido gran confianza y experiencia en estas extremas y largas rutas de varios días. Durante el verano de 1964, y gracias a los avances de material y sistemas de petateo, pareció madurar la idea de escalar este big wall en el día.

Una de las pocas paredes que aun se hallaban vírgenes el verano del 64 (y que suponían un esfuerzo y aventura similar a las del Capitán), era la cara Sur del Mount Watkins. También de 900m de desarrollo vertical desde al Río Tenaya, en el extremo occidental de Yosemite, éste monte rivaliza en grandiosidad incluso con el gran Half Dome. A pesar del obvio y tremendo reto que supone, la sola mención de su nombre siempre ha producido cierta apatía en los escaladores del Campo 4. Sin embargo, muchos de ellos, entre los que me encuentro, especulamos acerca de quién se llevará la primera ascensión.

Un plácido atardecer del mes de julio, en el campamento de Warren Harding del High Sierra, a orillas del Lago Tenaya, cuando el vino y el buen rollo fluían más de lo habitual, Warren me enseño una bella fotografía de la cara sur del Watkins. Y me invitó a unirme a su aventura. En un momento espontaneidad acepté, y con gran entusiasmo nos estrechamos la mano, sabedores de que el destino del Mount Watkins estaba sellado.

Unos días más tarde nos encontrábamos paseando por el Campo 4, a la búsqueda de un tercero para la cordada. Estábamos de acuerdo en que había que llegar al justo equilibrio entre movilidad y seguridad, sin comprometer ninguna de las dos cosas. Quizá nuestra búsqueda era absurda. Pero los escaladores experimentados no estaban interesados en el tema. Y los interesados, no eran suficientemente experimentados. Pero al anochecer, cuando ya estábamos completamente resignados a escalar solos, de entre las sombras apareció Yvon Chouinard. Había llegado a disfrutar unos días libres, y preguntaba si había algún plan interesante de escalda.

Esa misma semana, tras hacer una aproximación al monte para trazar la ruta a seguir, nos dedicamos a reunir alimentos, material de escalda y equipo de vivac necesario para un supuesto intento de cuatro días a la pared. Los cinco kilómetros de aproximación al Mount Watkins empezaban en el Mirror Lake. Según descargábamos las cargas en el parking, dos chicas se nos acercaron a preguntar si éramos escaladores de Yosemite. Yvon, vergonzoso y modesto, nos señaló con el dedo. Ellas nos preguntaron si era verdad que los escaladores del valle se aplastaban las manos contra el granito, para conseguir adherencia para escalar esos muros. Nosotros les aseguramos que aquel absurdo mito era real. Y acto seguido Warren sacó una botella de vino y seis latas de cerveza, y les dijo que esa era nuestra ración para cuatro días. Y allí se quedaron las incrédulas señoritas, dudando sobre el juicio y la salud mental de los escaladores del lugar. En fin, así debe ser como comienzan las leyendas.

Después de hacer camino por el Sierra Loop Trail, y contornear el Tenaya, dimos con un perfecto lugar de acampada para la noche, frente al Watkins. Con aprensión distinguimos la figura de su inmensa mole granítica, copando todo el cuadrante norte del panorama nocturno. A la mañana siguiente nos levantamos denodados y significativamente silenciosos. Con la mirada más bien baja nos acercamos a la base de la pared.

A diferencia de la mayoría de las paredes de Yosemite, el Watkins a penas tiene historia en lo referente a escalada. Warren había escalado unos 200m por la pared unos años antes, y diversos escaladores la tenían algo estudiada desde el extremo sur del valle, pero nuestro intento sería el único existente hasta la fecha con objeto de llegar a la cumbre.
En su breve reconocimiento, Warren había llegado hasta un muro liso de unos 25m que hay sobre la repisa de los árboles. Después de estudiar la pared, decidimos seguir su trazado para ganar altura. Abandonamos la gran repisa de los árboles, mediante un diedro prominente que hay en el extremo izquierdo de la misma, y con ello ganamos suficiente altura para realizar una serie de péndulos que nos llevarían a una aparentemente buena repisa por encima del famoso muro que bloqueó a Warren. De esa manera evitaríamos burilar todo aquel tramo in escalable. Supuestamente aquella repisa nos facilitaría el acceso al sistema de diedros de unos 250m que subía por la parte derecha de la pared. Además, los diedros llevaban a una fina laja curva que giraba hacia el oeste del muro, la cual esperábamos nos llevara al gran contrafuerte del centro de la pared, desde el cual habría que resolver los 150m finales. En cualquier caso, estas especulaciones se confirmarían después de varias jordanas de dura y técnica escalada. El reto personal, las inesperadas dificultades, la incertidumbre, en resumen, lo desconocido, que separa las aventuras de los lugares comunes, eran los aspectos más llamativos y estimulantes de las medidas a tomar para aquel auto compromiso.

Pero nuestra más inmediata preocupación era transportar los 50kg de peso que teníamos entre comida, agua y material de escalada, hasta el lugar más alto alcanzado por Warren. Lo cargamos todo en dos grandes empaquetamientos que llevábamos Warren y yo (Pratt) remontando sendas cuerdas dejadas por Yvon en su escalada a esta intrincada serie de repisas y rampas. A medio día llegamos a la repisa de los árboles, y base de la pared. Habiéndome prestado voluntariamente para remontar la carga el primer día, procedí a dividir el peso en tres petates, mientras Warren e Yvon se curraban el diedro plano del extremo izquierdo de la repisa.
Dos largos de escalada libre les llevaron a una repisa, desde la que investigaron los posibles problemas para realizar los necesarios péndulos para alcanzar nuestro objetivo para el primer día: la aparente y confortable repisa que había unos 25m por encima de mi posición.
A media tarde, Yvon descendió unos 30m, escaló una parte delicada y, tras hora y media intentando meter alguna clavija, se resignó a colocar un primer buril. Descendiendo nuevamente, Yvon comenzó una serie de espectaculares carreras en péndulo con objeto de alcanzar la repisa. Tras numerosos intentos fallidos, acabó consiguiendo alacanzarla, con un péndulo final de unos 20m de recorrido por la placa. Warren rapeló hasta su posición, y tras hacerme llegar una cuerda fija unida a ellos, se juntó con Yvon y le aseguró en su intento de alcanzar el gran diedro del día siguiente.

Mientras remontaba la cuerda fija con los prusiks, pude fijarme en Yvon. Escalaba una fisura desplomada. Desde la repisa comencé a remontar todos los petates juntos. Utilizaba un método desarrollado por Royal Robbins para las vías del Capitán, consistente en la cuerda de los petates pasa por una poléa en el anclaje del remontador. Atando un nudo prusik o un prusik mecánico (primitivo jumar) al final de la cuerda, me era posible remontar la carga, al pisar y cargar mi peso en un peldaño adjuntado al sistema. Mucho mejor que tirar de brazos, mano tras mano.
Yvon y Warren regresaron a la repisa tras dejar abiertos unos 60m del diedro, y nos preparamos para un primer vivac. Tras la primera jornada pudimos darnos cuenta de que, las grandes dificultades que tendríamos en esta escalada no serían ni técnicas ni logísticas, sino meteorológicas. Estábamos a mediados de julio y las temperaturas superaban los 30 grados en el Valle.

A la mañana siguiente Warren y yo remontamos las cuerdas fijadas y continuamos escalando el gran diedro, con la esperanza de terminarlo al acabar el día. Pero la escalada se fue haciendo más agotadora y difícil según avanzábamos en el diedro, y cada vez metíamos clavijas más finas horizontales y muchas knife blades en fisuras superficiales y podridas. A pesar de todo, nuestro mayor problema continuaba siendo el calor. Solo una ligera y eventual brisa nos aliviaba por momentos. Intentábamos no beber durante el día para poder disponer de un litro cada uno por la noche, pero constantemente se hacía necesario escarbar en los petates en su busca, para humedecer al menos nuestras secas gargantas. El aire era seco y caluroso para la respiración. Incluso el petateo, que habría sido una sencilla tarea en condiciones normales, se transformaba en un auténtico problema. Yvon, que se encargaba de la tarea ese día, sufría mucho largo tras largo.

A primera hora de la tarde fuimos sorprendidos por el vuelo de un águila real que atravesó la pared. Agradeciendo la excusa para un breve respiro, cesamos nuestras labores y nos deleitamos del relajado y majestoso vuelo por encima de nosotros. Aunque aquella visita fue inspiradora, esperábamos no tener que encontrarnos su nido en nuestra línea de escalada. En los siguientes días esta ave continúo su aparente ritual de recorrer la pared, a veces incluso dos o tres veces al día. Pensamos que debía ser nuestro silencioso guardián que de alguna manera seguía la lenta y laboriosa progresión de estos tres intrusos, que se adentraban en su reino de roca y firmamento.

Al final del segundo día alcanzamos un grupo de repisas tan grandes y confortables que las llamamos: “Sheraton-Watkins”. Y fue en este lugar donde nos enfrentamos al primer replanteamiento del cuidadoso trazado que previamente habíamos planeado para la ruta. El final del diedro aun estaba a unos 60 m de altura sobre nosotros. Estos metros no solo presentaban roca podrida, escamada y fisuras ciegas, sino también la probabilidad de que fueran necesarios numerosos buriles de progresión. Ahora que nos encontrábamos debajo del prominente arco que veíamos desde abajo, podíamos también distinguir que no conectaba con el contrafuerte principal que deseábamos alcanzar, ya que había un espacio de unos 30m o más hasta él. Así que el temor a tener que burilar toda esa zona también, nos hizo comenzar a buscar otras opciones.
Nos hallábamos en un diedro profundo, cuyo muro izquierdo presentaba ligeras pero buenas fisuras de conexión, a lo largo de unos 25m, con una repisa del muro principal superior. Desde allí parecía que con un pequeño largo se podría enlazar con una serie de rampas rotas encadenadas, que avanzan en curva hacia nuestro objetivo. Parecía la única alternativa razonable, y para la luz que nos quedaba del día, era una buena opción.

Tras pasar la noche en el “Sheraton-Watkins”, madrugamos con objeto de avanzar lo más posible antes de que el sol comenzara a minar nuestras fuerzas. Desde nuestro punto más alto alcanzado, Yvon comenzó a darse un largo. Se podría decir que fue desde este punto que comenzamos a vivir la auténtica aventura. Podíamos divisar como aquel sistema de rampas avanzaba varias tiradas de cuerda por la pared. Una vez que abandonásemos el diedro, la retirada sería considerablemente más difícil. La ruta no solo debía ser factible en adelante, sino que la elección del itinerario debía ser la acertada.
Y así, haciendo uso de todas y cada una de las rurp y knife blade que habíamos traído, así como tres buriles, Yvon consiguió enlazar con las rampas. Tras él comencé la primera de las tres tiradas que nos hicieron superar casi 100m de pared. A pesar de ser una escalada de quinto grado bastante moderado, exigió una gran dedicación y esfuerzo. Tras tres días de escalda, el calor había reducido bastante nuestra fuerza hasta el punto de hacernos avanzar a paso de caracol. Warren no se apañaba del todo con el petateo sin asistencia, así que todo el resto de la tarde lo echamos realizando esta travesía. A pesar de no haber ganado demasiada altura, nuestros esfuerzos fueron recompensados al desembocar justo donde queríamos, en la base del pilar central. Una vez más, recurrimos a todas las knife blades y rurps que teníamos, y di un delicado y circulante largo que superaba una peligrosa laja suelta hasta una en arco. Siguiendo este arco lo más posible, descendí para mediante un bonito péndulo llegar a una buena repisa de vivac. El lugar era amplio y confortable, y pudimos mascar algo de nuestra decreciente reserva de queso y salami, mientras observábamos a nuestro amigo el águila sobrevolar la pared.

Al final de este tercer día de escalada, nos encontrábamos algo preocupados por lo crítico de nuestra situación. Solo teníamos agua para cuatro días de escalada, luego era obvio que no podríamos alcanzar la cumbre en más de 5. Quedaban unos 250m de escalada entre nosotros y el gigantesco techo final que salvaba el paso a la cumbre, y el trazado se antojaba bastante incierto. Así que, a regañadientes, aceptamos que había que reducir las raciones de agua para adaptarlas a un posible quinto día de escalada. Aun no entrábamos a considerar una posible retirada de la pared, y eso pese a que abrir aquel tramo final con aquel insoportable calor con unas más que inadecuadas raciones de agua, nos llenaba de consternación.

El cuarto día resultó ser uno de los más difíciles que cualquiera de nosotros ha pasado en una pared hasta la fecha. El sol continuó su tortura despiadada, y Warren e Yvon volvieron a la carga. Warren llegó a la conclusión de que tengo poca confianza en los péndulos. Tras una agonizante batalla consiguió llegar con éxito a una repisa, y procedió al petateo hasta ella.
A media tarde, tras un avance a ritmo de tortuga por el pilar central, nos situamos en el punto y momento más crítico de la escalada. Sobre nosotros teníamos un muro de unos 20m de alto, culminado por un desplome que impedía la progresión. Warren había tenido varias amenazas de desmayo por el calor, Yvon casi no hablaba de la fatiga que tenía, y yo estaba acurrucado entre el estupor, bajo la pequeña sombra que ofrecía un bloque en saliente.
Con objeto de obtener más sombra intentamos colocarnos todos bajo una de las hamacas de vivac, pero aquello apenas protegía. Por primera vez nos planteamos la posibilidad de una retirada, a sabiendas de que aquello también haría necesario pasar otro día más en la pared. Era como si todo aquello que nos había atraído hasta aquí, se volviera nuestra carga y nuestro bloqueo.

Warren investigó la posibilidad de rapelar 30m para tantear el diedro opuesto del pilar, el de la derecha. Pero realmente no estábamos dispuestos a perder un solo metro de altura en aquellas circunstancias, y menos sin tener la certeza de que aquel diedro nos llevaría a cumbre. Finalmente decidimos intentar superar aquel muro, anhelando encontrar un sistema de fisuras que nos llevase a la cima. Warren se ofreció voluntario para darse el tramo, pero tras colocar tres buriles acabó exhausto, y tubo que descender a la reunión. Entonces subí yo, y con grandes dificultades pude colocar dos buriles más. En concreto los dos primeros buriles que colocaba en mi vida, bastante inadecuados, por cierto, incluso para progresar por ellos. Entonces me relevó Yvon, que rompió dos brocas para colocar un único buril, renunciando a que Warren me relevara otra vez. Desde el último consiguió lacear un pequeño arbolito, a unos 5m de altura, el cual remontó con prusiks, y desde el que se acedía a una fisura horizontal. Con una disposición increíble, y espíritu ejemplar, Warren continuó dándose el siguiente largo, y con algunos movimientos extremadamente difíciles de escalada libre consiguió alcanzar una buena repisa de reunión. Refrescado espiritualmente (aunque no físicamente), Yvon continuó el siguiente largo entre la penumbra, maravillado por la entereza demostrada por Warren. Fijaron una cuerda, y descendieron a la repisa, donde nos alegramos enormemente de haber mejorado nuestra situación.
Durante el cuarto día Yvon había perdido bastante peso debido a la deshidratación y se podía bajar los pantalones sin desabrochar un solo botón. Por primera vez en siete años yo era capaz de sacarme uno de mis anillos de la mano, y Harding, cuyo semblante casi satánico era un clásico ya del valle, había adquirido una apariencia aun más siniestra y demacrada.
La mañana del quinto día era fresca, y conscientes de que deberíamos salir ese día a cumbre, remontamos la cuerda fija y comenzamos el estudio de los 150m finales. Nuevamente nos tuvimos que enfrentar a una decisión crítica. Un sistema de fisuras parecía llevarnos al menos hasta 30m de la cumbre, pero esta escalada supondría una laboriosa clavada sobre una laja aparentemente suelta.
Yvon comenzó con un difícil e incómodo largo en curva hacia la derecha, tras el filo del pilar. Tras unirnos a él, decidí descender unos metros y pendulear de vuelta al lado izquierdo del pilar. Escalé una fisura en chimenea offwidth, en los límites de mi grado en libre, y con ello ahorramos varias clavijas bong para lo que pudiera venir. Tras varios tremendos esfuerzos para superar unos arbustos, fui capaz de montar una reunión sobre estribos. Aquella mañana teníamos dos litros de agua para los tres, y Harding había tomado la decisión de no beber nada aquel día, para dejar el agua para el equipo que formábamos Yvon y yo, de escalada aquel día. Su sacrificio mostraba el enorme coraje y disciplina de este escalador, raramente igualado por nadie de la zona.

Chuck Pratt e Yvon Chouinard en 1965

Con este incentivo añadido, Yvon afrontó un largo mixto de escalada a lo largo de una dura y descompuesta chimenea, con una escalada extremadamente atlética hasta llegar a una estrecha repisa. Desde esa posición nos anunció que lo que veía era un largo de escalada artificial bastante fácil, y que debían quedar unos 70m a cumbre. Ansioso por el inminente final de la escalada, escalé ese largo a gran velocidad, mientras Warren se esforzaba enormemente en el petateo. Lo que restaba era una laja descompuesta que se transformaba en una columna de unos 35m de alto, atravesada por cada lado por sendas fisuras perfectas. La de la derecha parecía necesitar menos cantidad de bong, así que rápidamente inicié el ataque a lo alto de la columna, que era un triángulo plano a tan solo 25m del gigantesco techo de salida.

Yvon, recurriendo por última vez a nuestras rurps y knife blades, abría camino hacia la cresta del Watkins, según el sol iniciaba su puesta. Su tremendo grito de triunfo fue lo que todos llevábamos esperando oír aquellos cinco largos días. Cuando Warren llegó a la repisa, me pidió limpiar el largo de clavijas, ya que sentía no haber contribuido suficientemente aquella última jornada.
Warren Harding, que había sido el inspirador de aquella escalada, y cuya determinación nos había llevado a través del enorme muro final, además de haberse sacrificado con el tema del agua la última jornada (tras cuatro días abrasivos) ….¡me decía ahora que sentía no haber hecho suficiente!. Le pasé mi cuerda, y según limpiaba aquel último largo, me senté a meditar en aquella repisa.

Al fundirse las luces, el valle de Yosemite me pareció más bonito que nunca. Más sereno que ninguna otra vez. Durante cinco días enteros, la cara Sur de este monte había dominado nuestras vidas como solo la naturaleza puede dominar al hombre. Con el esfuerzo terminado, y con el objetivo conseguido, me asistió una conciencia de gran calma que solo antes había experimentado en el Capitán. Y pensé en mi incomparable amigo Chouinard, y en nuestra amistad. Una amistad ahora compartida también con Warren, tan fuerte y duradera como yo jamás había experimentado. Me preguntaba que clase de pensamientos pasaban por la cabeza de mis compañeros en aquello momentos. Por mi mente se paseaba toda la historia de la escalada en Yosemite, desde el indómito Scotsman Anderson, que escaló por primera vez el Half Dome, hasta John Salathé, cuya filosofía y ética ha dominado la escalada aquí durante las últimas dos décadas; y Mark Powell, su sucesor, que nos enseño todo aquello por lo que la escalda puede entenderse como una forma de vida, y la base de una filosofía. Estos hombres, como nosotros mismos, llegaron a este luminoso valle con su espíritu incansable, y con el deseo de compartir aventuras con sus camaradas. Todos llegamos como unos extraños, llenos de aprehensión y dudas. Habiendo dado todo lo que tenemos a la escalada, somos enriquecidos por una experiencia física y espiritual que pocos hombres conocen. Aceptando la dureza como algo natural derivado de este esfuerzo, se nos recompensa con un regalo de victoria y cumplimiento, por el que siempre se está agradecido. Y es por todo esto por lo que cada uno de nosotros venimos a Yosemite. Y es por esto también que regresamos, año tras año.

Mi ensueño fue interrumpido por un grito desde lo alto, y bajo una inmensa luna llena remonte a prusik hasta la cumbre, donde Yvon me aguardaba. Warren se había acercado a la cumbre para ver si alguien había venido a recibirnos. Pero regresó solo, y juntos los tres, asistimos a uno de los mejores momentos de nuestras vidas.
Según descendíamos hasta Snow Creek a por agua, pude ver por última vez a nuestro dorado águila, más bajo que nuestra vista por primera vez. A la luz de la luna, el ave flotaba serenamente, majestuoso como siempre, sin ser perturbado por nuestra presencia, como cinco días atrás.

Chuck Pratt, 1965.

Warren Harding durante la escalada

Y ahora una serie de fotos de escaladas posteriores a este bello big wall:

El diedro de 250m

El diedro

La zona de las rampas

Abandonando el Sheraton Watkins

Largo de salida del Sheraton.

Hacia el Headwall final

En pleno Headwall central

Buscando las lajas de salida hacia el Techo cimero

Largo final en libre, años 80s

SE QUIEREN CARGAR EL PIRINEO...

2010-05-05T20:00:00.001+02:00

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=628277

Fabricar unos estribos.

2010-04-30T15:22:00.013+02:00

Siempre he pensado que la esencia de la escalada artificial es la creatividad para resolver multitud de problemas que se nos presentan imposibles en un primer momento.

La escalada artificial no es ir cargado con toneladas de material, cuatro estribos, rodilleras, guantes, fifis, etc. sino resolver de una manera eficiente y sencilla los problemas que vamos encontrando durante la escalada.

A continuación voy a explicar como construir unos estribos de escalada de manera fácil, y con material que podemos encontrar en casi cualquier macuto de escalada. Gracias a estos estribos podremos resolver sencillas vías de escalada artificial, o tramos "sorpresa" que se nos presenten a lo largo de una vía de escalada.

También puede ser una opción para todos aquellos que quieran probar la escalada artificial sin tener que pagar mucho dinero por unos estribos nuevos.

MATERIAL NECESARIO

Un anillo de 3 metros de cinta plana o tubular. (Útil para lacear bloques)
Una anillo de 1,2 metros aprox. (Suele usarse para montar reuniones)
Un anillo de cinta fina de 20cm. aprox. (Puede emplearse para guardar los mosquetones)
Una cinta exprés (Elemento básico de escalada deportiva)
Un mosquetón (Elemento básico de la escalada)

PASOS

1. Extender y estirar el anillo de 3 metros dejando el nudo en la parte de abajo para que no nos estorbe a la hora de fabricar el estribo.

2. Realizar en la parte superior un nudo de cinta plana, dejando un seno ceñido, suficiente como para que pase el mosquetón.

3. Ahora vamos a comenzar a construir los peldaños uno a uno hasta hacer un total de cinco. El peldaño debe de ser lo suficientemente ancho como para que quepa una bota sin problemas, y estar a una altura con respecto al siguiente de aproximadamente la altura que haya del suelo hasta nuestra rodilla. Una vez calculado el ancho, cogemos la cinta como se ve en la imagen:

4. Y hacemos un nudo de cinta plana. Es muy importante que todos los nudos del estribo estén correctamente hechos y bien "peinados", o lo que es lo mismo, que la cinta no quede torcida en el nudo ni nada parecido.

Nudo de cinta plana

Cuando carguemos el peso los nudos se apretarán y azocarán de tal forma que si el nudo está mal hecho costará mucho más deshacerlo.

5. De la misma forma vamos haciendo uno a uno el resto de los peldaños hasta completar el estribo.

Cinta probadora, fifi (cinta expres), estribo con dragonera

6. Ya sólo queda poner el mosquetón y la dragonera del estribo, que nos ayudará a subir cogiéndonos a él.

La cinta exprés podemos usarla como fifi, enganchándola a nuestro anillo ventral del arnés por uno de los mosquetónes, y con el otro mosquetón al estribo.
El anillo de 120cm podemos emplearlo como cinta probadora de ser necesario.

A TENER EN CUENTA

Este estribo es muy ligero. En caso de aire no dejará de moverse volviéndose una locura el usarlo. Ponle peso en el peldaño de más abajo. Mosquetones, clavos, plomos, o plutonio... según fuerza del viento.

Para escalada alpina está desaconsejado este tipo de estribo, pues es fácil dañar la cinta con los crampones e inutilizaríamos el material. Mejor opción es llevarse unos fabricados con peldaños de metal o plástico que aguantan mejor el maltrato de los crampones.

Es probable que si somos altos necesitemos un anillo superior a 3 metros.

Si estamos seguros que lo nuestro es el artificial, hazte con buenos estribos, ya sea comprándolos o fabricándolos a medida con mejores materiales. En este sentido hay diferentes tipos de estribos:

En ZigZag (como los que hemos fabricado aquí, o los Black Diamond)

O rectos (tanto de tela como con peldaños rígidos de metal o plástico)

Lo mejor es probarlos todos y luego decidir.