28 febrero 2007

JIM BRIDWELL (Pájaro Yosemítico) Part II





Kim Schmitz durante la apertura de Zenith





Zenith, 1978

Después de calcular de antemano el trazado de esta ruta, Jim Bridwell y Dale Bard se meten en la pared en el mes de marzo. Su intento sería, además, un intento de realizar el primer ascenso invernal de la pared del Half Dome. Fijaron cuatro largos y se vieron obligados a retirarse por el mal tiempo.

Ese verano, Jim regresa a la pared en compañía de Kim Schimtz (con quién abrió su primer big wall, y con quién también abrió “Mirage” en mayo de 1976, una vía de 18 largos y A4 en la cara oeste del Cap, a la izquierda de la Lurking Fear).
Kim no había escalado nunca antes con “friends”, aquellos aparatos eran algo nuevo para él. Además, nunca había colocado ningún cooperhead, pero tuvo que aprender rápido, y hacerlo escalando de primero un largo de A4: “Jim me enseñaba a colocarlos según yo iba escalando”.









El trazado de la Zenith, a la derecha




En aquel momento, conseguir “friends” era muy difícil, y la cordada solo disponía de cuatro unidades. Eso complicaba enormemente los largos en travesía como el de la Space Flake, con su delicado y aéreo trayecto expanding. Con tan solo ese puñado de friends, Kim y Jim se las tuvieron que apañar para abrir y limpiar grandes y complicadas secciones. Sin embargo, los friends estaban dando mayor seguridad a la cordada en aquella escalada, y más en un risco como el Half Dome, conocido como “Expando-Dome”, debido a las numerosas lajas y fisuras expansivas que alberga (actualmente, y gracias al uso masivo de los friends, numerosos largos cotados de A4 con clavijas, se gradúan de A1/C1).
La cordada alcanzó la cumbre en 6 días, y colocaron 65 bolts. La vía se graduó como A5 de la época. Hoy se la considera A4.






Otra foto de Kim Schnitz abriendo Zenith (portada del libro de Meyers)








Sea of Dreams, 1978

Esta quizá sea la más legendaria de sus rutas. Fue abierta en octubre del 78 por Jim Bridwell, Dale Bard y Dave Diegelman, y planificada por Bridwell con la ayuda de un telescopio Questar que tomó prestado del servicio del Parque.
Para Dale Bard, no existía nadie con una capacidad más precisa que Jim, para estudiar y preveer itinerarios en las paredes del valle.

En el texto de la revista “Alpinist”, Jim recuerda:

Los tres estábamos explorando los límites de nuestra percepción, y las normas de la escalada en big wall. Desde el comienzo de la vía nos propusimos una especie de competición, por ver si éramos capaces de poner menos de 40 bolts en toda la vía. Salieron nueve largos de A5. Moviéndome por las mínimas debilidades de la pared, mientras ésta parecía ondularse bajo mis pies y mezclarse con los espejismos del calor, tuve que controlar mi miedo y no probar demasiado los sutíles seguros, que con aguantar mi peso ya tenían bastante. Trataba de oir la roca y los pitones con detalle, y usaba sobre todo este sentido, más que el de la vista. De ese modo dsarrollé un ritmo medio ciego: me subía al “seguro”, mirando para abajo; luego miraba la pieza para ver como se comportaba, entonces subía por los estribos, colocaba otra pieza, y asi una y otra vez…navegando por las olas del sonido, el movimiento, y la concentración hasta la cumbre ” (Jim Bridwell)








Dave Diegelman empezando "Hook or Book" durante la apertura




Uno de los largos más milagrosos fue el conocido como “Hook or Book” (Ganchea o te estampas), probablemente el más famoso de la historia del artifo en Yosemite. Bridwell vió cierto modelado en esta zona de la pared, y confió en que hubiese algo para poder progresar. El largo supuso cerca de 35 metros de gancheos en travesía, con un puñado de rivets (buriles muy pequeños) y coopers como protección. El largo lo dio Diegleman, y sus gancheos fueron muy delicados (pocos ayudados con el cincel).








La famosa reu de las RURPs




Jim no colocó bolts en ninguno de los largos que escaló de primero, excepto en una reunión en la que se vio obigado a meter uno para reforzar los seis RURPs con los que inicialmente la había montado, porque sino Dale Bard se negaba a recuperar el largo.
Según recuerda Bard, no solo eran delicados los largos, sino que también lo eran los seguros en sí.





El vivac del Bull Dike, durante la apertura




El juego consistía en no hacer agujeros, y no poner bolts, fuera donde fuera, reuniones o en medio de tiradas de cuerda. Lo más delicado para él, fue la reunión-vivac de después del largo del Bull Dyke. Jim montó el tinglado con 14 clavijillas, y todos durmieron colgando de ellas.

Esta escalada supuso la primera vez que se escalaba con numerosos friends. La cordada contó con un buen manojo de los originales “Ray Jardine”, y resultaron imprescindibles para la escalada. En la travesía “Laura Scudder”, denominada así por la extremada delgadez de la laja por la que transcurría (fina como una patata frita de esa marca), Dale Bard asegura que habrían hecho A6 de no ser por los friends. No obstante, con ellos fue A1.





En el L17 de la vía, recuperando el "The Blue Room"




Después de seis días de escalada, llegaron a la cumbre. Nueve largos de A5 y muchos más de A4, dieron un carácter de dificultad más sostenído que nunca. Bridwell recuerda:

Desde mi prespectiva de “pájaro” en lo alto de la pared, cualquier cosa se me antojaba posible. Cualquier vía que pudiera imaginar, también podría escalarla. Escalar se había transformado en una razón para vivir. Un modo de comprobar la libertad de mi mente







En el L22, en las "Peruvian Flakes"




Poder hilvanar la ruta fue una conjetura, porque, en algunas partes, el posible trazado era invisible. Recuerdo haber bajado, después de la escalada, y, tras mirar el trazado desde abajo, pensar: ¿Por donde coño hemos ido?”


La vía fue abierta con un total de 38 bolts, y, a día de hoy, tiene cerca de 200.El nombre se lo puso el propio Jim, y es una de las frases de una canción de la época, de la Electric Light Orchestra.





El trazado de la Sea of Dreams








Zenyatta Mondatta, 1981


Los primeros 6 largos de esta vía fueron abiertos por Dale Bard, Kim Schmith y Ron Kauk, pero Jim Bridwell, Craig Calonica y Peter Mayfield retoman el abandonado proyecto en enero de 1981 (con un Bridwell recien llegado de la Patagonia, donde cosecho su gran éxito sobre la ruta del Compresor…). Pero las tormentas dan al traste con sus objetivos. Fijan una línea de cuerda, y no vuelven a la pared hasta el mes de agosto.







A la izquierda Ron Kauk, en la furgo John Bachar (1978)




A su regreso, algún gracioso había estirado y cortado la cuerda, y el cabo pendía a unos 6 metros del suelo. Con la ayuda de un jumar pegado a la parte alta de una caña larga, consiguieron recuperarla.


Para culminar los 16 largos restantes de la vía, Jim calculó un hipotético trazado por muros lisos y desplomados, en una zona que aparentemente no daba mucho juego. Él imagino muchos gancheos, combinados con algunos rivets (pequeños buriles). Aquel trazado imaginado por Bridwell se tradujo en cinco largos consecutivos de A5 de la época.






En el L7 "Lightin Bolts Roof", durante un reciente ascenso de la vía en el día.




Charlie jumareaba el largo y yo no podía verle, los continuos desplomes me lo ocultaban. La cosa se repetía largo tras largo, y no parecía que fuera a cambiar. Esa era la belleza de la ruta, la pared no nos daba nada, y nada podíamos esperar según subíamos. Tan solo las vistas de pequeños tramos que íbamos superando, y el “aquí y ahora” de nuestros cooperheads, de las flores de puntas de KBs, y de los gancheos a ciegas. Y todo sobre una inclinación que requería continuos movimientos acrobáticos, con mucho aire por debajo…” (Jim Bridwell)






Recuperando un largo durante el reciente ascenso en el día.




Según cuenta McNamara en sus “Supertopos”, Mayfield describió esos largos de A5 como “una escalada de artificial-deportivo, muy discontinua, y con numerosos gancheos, movimientos en tensión, y coopers, yendo de pequeña grieta en pequeña grieta”.


Me gustan las vías en desplome, y la lujuria del misterio que conllevan. Por otra parte, es posible que una caida larga sea fatal” (Jim Bridwell)





Otro largo de la Zenyatta




Para Mayfield era su segunda experiencia en bigwall, y, sorprendentemente, aprendió a colocar cooperheads en ella. Fue instruido por Bridwell desde la reunión (quizá hubiera sido mejor hacerlo en un bloque del campo 4, en vez abriendo un largo de A5).
Según comenta Mayfield, parece ser que Bridwell tenía buen ojo para los escaladores con gran potencial, y, además, no dudaba a la hora de hacerles ejercitarlo.

Mas adelante, Jim reconoció que la escalada no era de tanta dificultad como “Sea of Dreams” pero debido a la inclinación de la vía, los largos fueron mucho más costosos. El nombre de la vía fue sugerido por la mujer de Bridwell, y era el título del album que los Police acababan de sacar al mercado.










Y otro...




Tras siete días en la pared, la cordada alcanza la cima del Capitán. Solo 37 perforaciones en la roca (para rivets o bolts), en sus 10 largos, comparados con los 42 que se hicieron para los primeros 6.

Nuestra pequeña comunidad estaba completamente unida durante la escalada. Abajo, en el valle, Yosemite estaba cambiando. Acabada la vía, llegamos a la base de la pared para buscar uno de nuestros petates,… pero lo habían robado. Abandoné el valle con tan solo 20 dólares en el bolsillo, sin saber cuando podría regresar. La hermandad y el compañerismo de los 60´s y los 70´s había acabado” (Jim Bridwell)





Fuentes: Revista Alpinist, Supertopos de McNamara, Libros y croquis de Meyers, y Campo 4 de Steve Roper.



27 febrero 2007

Vídeo Lunni bi guaylero

En la vía José Ángel Lucas para practicar movidas bisbaleras montamos un pifostio festivo de esos con música, hamaca, cervezas, etc... aunque del pedo monumental, bajamos a plantar un pino a media noche y al volver no encontramos la cuerda fija para subir a dormir a la hamaca. Recorrimos el risco de arriba a abajo y nada.

Terminamos durmiendo a pelo en un vivac. Al día siguiente amaneció y resultó que estábamos en el vivac de las buitreras, volvimos al hueso ya con la luz de media mañana y la resaca de toda la noche. Remontamos la cuerda hasta la hamaca y cuando nos preparamos para seguir escalando, entraron los primeros rayos de sol y nos echamos en la hamaca. Cuando nos despertamos eran las 4 y media y ya casi anochecía... así que bajamos para estirar las piernas y echar un pis cómodamente. Comimos un poco y pusimos más música. Y con la música las Woll Damm. Y con las woll-damm el desfase.

Para que no nos volviese a ocurrir lo mismo, esta vez bajamos de uno en uno a plantar un pino y colgamos un frontal en la hamaca para no perder su posición.

Al día siguiente nos levantamos a eso de la una de la tarde y con mucha resaca. Un dolor de cabeza atormentador... Comenzamos a plantearnos la retirada, habrá que venir con más tiempo a hacer esta vía...

Ganadores y perdedores en la montaña.

En Eslovenia, para nombrar la fama usamos un nombre de mujer: Slava. Nuestros mayores suelen decir: “Slava je kurba” (la fama es una zorra): un día duerme con uno, y al siguiente con otro. La fama es una trampa creada por los media en la que el pagado de sí mismo pronto es atrapado y explotado, dándose cuenta demasiado tarde de que la verdad y el honor no viven en la misma casa que la notoriedad. Al público no le importan realmente los escaladores, que son meros eslabones en una incestuosa cadena que es alimentada por los media para promocionar o criticar de acuerdo a sus intereses. Los organizadores del Piolet de Oro saben y cuentan con un cruel hecho: siempre encontrarán gladiadores y payasos desesperados por representar su papel en el circo de la fama. La pregunta más interesante es: ¿es esto un reality show, o un culebrón?

Puedo escoger el vino que tomo. La comida que como, los libros que leo o las películas que más me gustan, en un momento determinado, pero un jurado no puedo decidir cual es la mejor o peor para todo el mundo durante todo un año. Si un jurado escoge un solo ganador, automáticamente esto implica un perdedor: esto es la esencia de la competición. Y el primer puesto implica un segundo y un tercero. ¿Es el tercer puesto realmente peor, o bien simplemente el ganador se adaptó mejor al juego de la manipulación? ¿Exageraron la belleza de su ascensión de una forma más eficaz, supieron vender su producto mejor al jurado?


Marko Prezelj
Kamnik, Eslovenia

www.alpinist.com

24 febrero 2007

Proyección Artificial Extremo

Los Hermanos Ayuso (Félix y Jesús), vuelven con una nueva proyección sobre la Pedriza.






recomendamos a todos los amantes del artificial esta proyección que se exhibirá el próximo mes de Marzo en Ávila y en Madrid.

Si quieres ver el trailer de la proyección haz clic aquí





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Proyección en Avila

Día 2 de Marzo de 2007

Lugar: Auditorio Caja de Ávila (Pasaje Reyes Católicos). A las 20 horas.



Proyección en Madrid

Día 7 de Marzo de 2007

Lugar: Librería Desnivel (Plaza Matute 6) . A las 19 horas.





Más info

Salto BASE en Irlanda

B for Building



A for Antenna



S for Span



E for Earth



Más en la página web http://www.basejumpireland.com/

14 febrero 2007

JIM BRIDWELL (Pájaro Yosemítico) Part I

Llegó como quinceañero al Yosemite de principios de los 60´s, y, a base de pegarse a los grupos de importantes escaladores de la época y acompañarles hasta la base de sus escaladas, acabó por recibir el preciado relevo de la escalada en las grandes paredes. Este es un repaso a sus orígenes, basado en el artículo de reciente aparición en la revista norteamericana “Alpinist”, en el que Jim Bridwell cuenta algunas de sus memorias. Además hacemos un breve resumen histórico de algunas de sus más importantes aperturas en el Valle, para tratar de entender lo que fueron representando para el mundo de la escalada artificial.





Sus comienzos…

De su primer invierno en Yosemite recuerda la polémica que suscitó la apertura de ls “Dihedral Wall”. Robbins y los suyos se indignaron por el uso masivo de tácticas de asedio mediante cuerdas fijas, algo que ya parecía superado tras haberse abierto la Salathé. Poco después participó en la recuperación del cuerpo de Jim Baldwin, uno de los aperturistas de la “Dihedral”, fallecido al acabársele la cuerda en un rapel nocturno.



Mediada la década de los 60’s la fiebre de la escalada en libre comenzaba a aturdir el campo 4. Con Layton Kor liberó la “Rixon´s Pinacle Far West Side”, cuando este último se quedó sin compañeros. Así fue como escaló su primer largo de primero, un offwidth que se abría hasta transformarse en una chimenea estrecha. Layton fue su primer mentor. De él aprendió a escalar con rapidez, sin importar si tirabas de una cinta o pisabas una clavija. Lo importante era moverse rápido. Años después, en las montañas, pudo agradecerle esa enseñanza, en múltiples ocasiones.


Verano del 64…

Esta parece ser la fecha en la que fue finalmente aceptado en la gran familia del campo 4. Frank Sacherer le pidió que le acompañara a liberar el Espolón Norte de la Middle Catedral, una antigua vía de artificial de Warren Harding (Por lo visto Sacherer, que debía andar por los 24 años de edad en ese momento, era esperado cada atardecer en el campo 4, para que desvelara que nueva ruta había liberado). Los cuatro largos de artifo de la vía fueron liberados, tres de ellos de 5.10 (6a+ de aqui), máxima dificultad que se hacía en ese momento allí. Además, esos cuatro largos, fueron los únicos momentos en los que la pareja se encordó en toda la vía. Poco después realizaron la segunda ascensión en libre de la “Crack of Doom”. Jim acababa de aprender lo que significaba ser el compañero de Frank.
Jim fue confirmado por él como su mejor compañero de ese verano, algo que le aduló e inspiró en los valores del riesgo y el peligro (compromiso), para todas sus escaladas venideras.



La Crack of Doom


Parecía como si cualquier salvajada que Frank pensara, pudiera hacerse realidad. Una noche dijo que quería escalar la Nose en el día. Si lo hubiera dicho cualquier otro habría habido risas generales, pero al ser él, nadie ponía objeciones…” (En 1975 Jim Bridwell participó en la primera escalada, en el día, a la Nose)



Billy Westbay, Jim Bridwell y John Long después de hacer la Nose en el día...


La Era Jipi…

A finales de los 60´s Bridwell gozaba de ciertos privilegios en el campo 4. Su tienda tipo “jaima” vivía en continua fiesta. Discos de Hendrix, Bob Dylan y los Rollin no paraban de sonar gracias a un cable que derivaron de las luces de los servicios públicos. Y todo ello por tener contentos a los rangers, ya que Jim organizó la primera escuadra de rescate para colaborar con ellos.

Ya en los 70 Yvon Chouinard comenzó a fabricar los primeros figureros del valle, y con ellos llegaron las primeras ascensiones sin maza a muchas vías. Aquello revalorizó la ética de los puristas como Robbins o Barber. Poco después Ray Jardine haría posible el primer 5.12 (7a+), gracias a su revolucionario invento: el friend (cam). A pesar de todo esto, Jim continuó desarrollando sus técnicas propias de artificial, ya que aun eran algo muy necesario en las paredes.




El recorrido de la Aquarian


Aquarian Wall, 1971

La primera vez que te pones delante de un big wall, la inmensidad de la roca se te viene encima. Pero según despegas del suelo, y coges suficiente altura, la sensación comienza a suavizarse, como si las leyes de la gravedad pudieran modificarse con el cambio de la perspectiva” (Jim Bridwell)

Esta fue su primera gran apertura. El y Kim Schmitz buscaron un paño virgen en el Capitán, donde no hubiera que burilar demasiado. Fue un paso difícil para ellos, no solo les imponía la gran roca, sino también los nombres de todos los grandes predecesores. Avanzaron cautelosos laceando todo lo que podían y usando unas clavijas nuevas, las “Leeper en Z”, que aguantaban poco peso, y cuando no quedaba más remedio metían miniburiles de aluminio (dowels).

Fue A4 hasta los 90


Jim burila para abandonar el Continental Shelf durante la apertura de la Pacific

Pacific Ocean Wall, 1973-75

Los primeros diez largos fueron abiertos en 1973, por Jim, Werner Braun y Dale Bard. Llegaron hasta las repisas del Continental Shelf (Arrecife Continental). Se retiraron, y con la idea de volver y abandonaron bastante material allí. Pero más adelante se arrepienten y deciden que era poco deportivo subir teniendo allí arriba todo aquello. Bard y Braun suben por la North Américan Wall, rapelan hasta las repisas de la Pacific, y enganchan todo el material a un pequeño paracaídas con idea de hacerlo bajar suavemente y que no se estropee. Pero el vuelo no fue como planearon, y, debido a corrientes ascendentes, el paracaídas va a parar a la repisa de la New Dawn, conocida como Lay Lady Ledge, unos 250 metros más arriba. Después de otra misión de “rescate” parecida, Bard y Braun se vieron incapaces de acabar la vía.


Dale Bard en el L6 de Excalibur, largo abierto por Jim (A5 del 74)

En 1975, Jim Bridwell regresó a la ruta en compañía de Billy Westbay, Rick Reider y Mike Graham. Reider arranca un bloque en el L5, con tan mala suerte que le golpea fuertemente en la cabeza, necesitando cirujía cerebral urgente. No muere pero le quedan lesiones de por vida. Entonces Jim y Billy reclutan a dos inexpertos, Jay Fiske y Fred East. La escalada continua, dura y delicada. Para la progresión utilizan pequeños cooperheads, que, frecuentemente, colocan en pequeños agujeros tallados en la roca. Esto genera gran controversia frente a los partidarios de no modificar la roca de ese modo (grupos como el de Porter, Sutton o Burton, aperturistas en ese momento de importantísimas rutas como las Magic Mushrooms, Tangerine Trip, Mescalito, Zodiac, Excálibur o The Shield, por ejemplo, la mayoría A5 de la época, prefieren colocar bolts allí donde la roca no da oportunidades naturales). Pero la filosofía de Bridwell y Westbay busca huir de los bolts a toda costa, y con ello la exposición de sus largos se incrementa enormemente.


Westbay durante la apertura


Según Billy Westbay, la falta de experiencia de los dos compañeros reclutados, unida a la tensión de la escalada, genera un amotinamiento abordo. La suave voz del capitan Bridwell trató de acallar la revuelta, pero finalmente tuvo que dejar las cosas claras:

No habrá motines a bordo de este barco, y el que lo intente, caminará el tablón hasta caer a los tiburones…”



Bridwell y Hawkins descansan en un relevo de la apertura


Acabaron en la cumbre, tras 9 días de escalada, y solo 75 bolts totales en 28 largos.
La primera ascensión sin maza no llegaría hasta 1997, graduándose como C4.

Grados actuales McNamara: VI 5.9 C4F ó A3 27largos (15 largos de C3 / y dos de C4)

Reequipamiento Anglada - Cerdá en l'Aeri






En Junio de 1960 se abre en la paret de Sant Jeroni una vía que pasará a ser una clásica de Montserrat y de la escalada artificial en Cataluña.

En 2007 hay polémica con respecto a su reequipación.


Este es el estado de algunos de sus seguros:


(Clavija)




(Buril con alambre)



(Fisura Fina)




(Buril)



(Fisura destruida de clavar y desclavar)




(Bong)


ENTRA EN LA ENCUESTA Y VOTA,
DA TU OPINIÓN




Foros de Debate para informarse en www.feec.org y CaraNorte


Téxto íntegro de un lector del blog:
En Montserrat están reequipando ( en la Norte) vias a base de parabolizarlo casi todo.
Ahgora parece que le toca el turno a la ANGLADA CERDÄ de l'Aeri, una via del 60, de Ae i A2/5+ pero que esconde, en realidad, un verdadero big WALL, con un 6º largo de "inventos" de época que muchos ya han cotado de A4e...
hay una contrapropuesta de RESTAURAR la via de manera que los lkragos de mnicrorivets cutres se restauren con buril o rivet sin chapa, y que no se limpien las fisuras de clavos de via para evitar que meter y sacar implique cargarse la via.
Os pedimos que leais y comenteis en los foros de la Feec ( www.feec.org i caranorte), para apoyar la propuesta de restaura la via para que esta siga siento un buen desafio de ARTIFICIAL.
El objetivo de reequipamiento, trasnformando los A2e en AOe de Bolts és con vistas a liberaciones, cuando la via ya ha sido liberada en un 90% con lo puesto.
PLis, SOS AERI, SOS PEDAL...lo van a coser todo!

13 febrero 2007

Daisy Chain como cabo de anclaje ¿corecto o incorrecto?

Mucha gente utiliza una daisy chain como cabo de anclaje.




Black Diamond ha editado el siguiente vídeo donde explica cómo utilizar correctamente la daisy chain cuando la utilicemos como cabo de anclaje.

En el vídeo se recomienda utilizar siempre dos mosquetones, uno en el extremo de la daisy y otro que iría del bucle donde deseemos acortar conectado al mosquetón del extremo. (Ver vídeo)

¿Visto lo visto en el vídeo, es buen cabo de anclaje una daisy chain?

08 febrero 2007

Salto BASE


Se acabaron los problemas de rodilla en los descensos




05 febrero 2007

Vía Bonatti al Capuccin 1965

(Si pinchas en la foto se agranda bastante)

En Julio de 1965, Luis Rodrigo Geta y Fernando Domingo “el culebras” repiten la vía Bonatti al Capuccin. La reseña de la actividad la hace Geta para la revista Peñalara, y la dirección de la revista comenta que la cordada ha sabido hacer compatible el sexto grado con el humor. Este es el relato de Fernando, más de 40 años después.



“Dormimos en el refugio, y como a las 12 ó la 1 salimos hacia pie de vía. Al cruzar la rimaya oimos voces en un idioma desconocido, y al mirar hacia la pared vimos a unos individuos tratando de llegar a la cueva. Geta y yo subimos en vertical e hicimos una travesía dulfer, y nos colamos los primeros en la cueva. La cueva es en realidad el comienzo de esta alucinante vía, por su espectacularidad y desplomes.”




Fernando en plena escalada.



Los alemanes lanzaban improperios y maldiciones en su idioma. Después de escuchar sus baladronadas, diciendo que si pensaban hacer la vía en 5 horas, Geta y yo, decidimos prudentemente seguirlos. Además no estábamos del todo seguros de cual era el trazado, a pesar de llevarlo estudiado desde hace meses. Este fue un gran error, porque estos desgraciados iban más despacio que un caracol cojo. Después de lanzarles multitud de improperios e insultos, decidieron abandonar. Nos hicieron perder 4 preciosas horas que nos obligarían a vivaquear finalmente en la pared, a solo dos largos de la cumbre, y en un extraplomo.”


“Geta acoplado en una repisa de reunión, y yo, de noche, con las manos sangrando, tratando de forzar en libre los últimos techos, y viendo imposible continuar. Pasé la noche colgado de los estribos, pasando un frió impresionante, y viendo el glaciar al quinto coño. Al despuntar el alba, Geta la emprende a gritos para continuar, y al llegar a cumbre, cansados y molidos, una incipiente tormenta estaba en curso. Derretimos dos tabletas de redoxon naranja y comenzamos a rapelar, bajo pequeños aludes de nieve. Pero estábamos llenos de alegría por haber cumplido nuestro sueño.”




Luis Rodrigo Geta con el Tridente al fondo




“La rimaya la encontramos llena de nieve. Fue un infierno cruzar el glaciar con todas las grietas llenas de nieve, especialmente la subida hasta la cueva del “telesferico”. Los dos estábamos extenuados por el esfuerzo, y cuando yo me paraba a descansar, Geta me daba de patadas, cogía mi morral, y continuaba con él hasta que caía al suelo del esfuerzo. Entonces me tocaba a mi darle la paliza y tomar los dos morrales. Y así fuimos continuando en plena tormenta, hasta que escuchamos (porque no se veía nada) que el último funicular estaba a punto de salir. Comenzamos a gritarles que veníamos del Capuccin, y unos 10 minutos después nos cojieron los macutos, y nos trataron con todo tipo de alabanzas y atenciones.”


“Aquella inesperada tormenta costó la vida a unos 20 escaladores en Chamonix. Murieron bajo avalanchas o congelados colgados de diferentes paredes. La pared del Capuccin es impresionante y magnífica, con unas vistas increíbles del glaciar y del Tridente Norte. Una aventura que nunca olvidaré y que es la primera vez que cuento a alguien. Creo que forma parte de mi, y al igual que otras aventuras de montaña, es difícil para mi explicar. Es como rasgarme el interior y dejarlo expuesto.”
Un abrazo, Fernando Domingo "el culebras".


Una cordada en el ataque al Capuccin



3. Vía Bonatti/ Ghigo
ED/ 300m. /6a obligado
Primera Ascensión: W. Bonatti y L. Ghigo del 20 al 23 de Julio de 1951

Esta vía fue abierta casi íntegramente en escalada artificial y sin ningún expansivo... (ahora tiene unos cuantos)